Пыльники шрусов ( гранат )
В каталоге нашел 2 этих пыльника думаю что внутренние и наружние пыльники на обеих сторонах одиннаковые!?
Они оба внутренние, прав. и лев.хотя разницы нет, а у внут. и наруж. профиль и количество гофр разное, чем больше-тем лучше на изгиб работают. На видео это видно в 44 сообщении.
У наружных всегда вершины и впадины более «острые» у внутренних скругленные.
BBC
Участник тусовки
Очень тяжело тебе обьяснить на расстоянии по смс, наглядно проще было бы, Трещины ( растрескивание)- это гарантийный случай, а вот рваный пыльник нет, это все понимают, Эти две неисправности кординально отличаются друг от друга, и ни один инженер по гарантии не скажет что ты его порвал в ходе эксплуатации,если видно что он потрескался.. У меня накладки на дверях которые воду сгоняют пожухли, волнами пошли, все никак не доеду к своему ОД чтобы по гарантии поменять, времени нет, Ну и в чем тут моя вина если резина гавно, вот так же и с пыльниами. Много дилеров есть которых лишили гарантии и они не хотят чтобы об этом печатали в газете Комсомольская правда и имеют на это право, и поэтому чтобы не потерять клиентов меняют запчасти через других дилеров, вообщем это долгая комбинация сразу так не обьяснишь и вот у таких дилеров запчасти как пыльник идут отдельно , потому что они эти затраты берут на себя, за счет станции или пытаются свалить на клиента, разные случаи. А у реально ОД нет отдельно пыльника, там ШРУС идет в сборе.. На каких только станциях я не работал У ОД и КИА и ОПЕЛЬ, ШЕВРОЛЕ, НИССАН, СУБАРУ такого всего повидал..
так что получается если даже есть трещина на пыльнике требовать замену привода в сборе? напомню еще раз машине 2 года .. гарантия на привод я так понял 5 лет
siBEERian
Участник тусовки
парт-номер внутреннего пыльника 7155-2201AH. судя по сайту
ЧЕХОЛ ШРУС ВНУТРЕННИЙ (С ОТЛИВАМИ) парт-номера и аналоги: 49542-1R001 = 49597-3X1A0 = 49575-2L001 = 7155-2201AH
но внутренний у меня целый
ни и по порядку:
инструмент:
1. яма или подъемник, но можно и под машиной по земле поползать
2. домкрат + противооткатные башмаки + подставочные бруски. безопасность прежде всего.
3. баллонный ключ
4. головка на 32 + мощный вороток в виде трубы 1,5метра для ступичной гайки
5. головки на 14 и 17, у меня защита на такие болты прикручена
6. рожковые ключи на 17 (рулевой наконечник) и на 19 — шаровая опора
7. монтажка + молоток, снимать детали из предыдущего пункта и для съема приводов
8. отвертка шлицевая + плоскогубцы для разборки/сборки хомутов пыльников шрусов
9. смазка ШРУС 400гр
9. свободное время, хотение, прямые руки и немного пивка
и так начнем, фоток было мало, ибо просто напросто забывал фоткать, да и грязными руками телефон брать не хотелось
1. расслабляем колесо, ставим противооткатные башмаки. у меня куски дров
2. поддомкрачиваем авто, снимаем колесо. убираем центральный декоративный колпачок с диска и ставим колесо обратно
3. опускаем авто на землю, берем головку на 32 и откручиваем ступичную гайку, я использовал трубу длиной около 1,5 метров + мои 90кг вспотел аж.
4. опять поднимаем авто, снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку до конца
5. откручиваем рулевой наконечник. но не до конца. теперь монтажкой упираемся об рычаг и давим вниз. в это время второй рукой берем хороший 2кг молоток и резко стукаем по обойме, куда вставлен рулевой наконечник. тут много решает опыт и резкость удара гайку поэтому и не убираем. дабы от неметкости не повредить резьбу
6. по подобной же схеме откручиваем шаровую опору.
п.п. 5 и 6 конечно нужно делать при помощи съемников, но во-первых: эти съемники нужно иметь, и они у меня даже где-то есть еще со времен отцовского москвича, я ими даже один раз пользовался и во-вторых это очень долго. тут один удар молотком и готово )
7. оттягиваем стойку вместе с цапфой на себя при этом выталкивая ось обратной т.е деревянной или текстолитовой стороной молотка, т.е. ручкой, чтобы не повредить резьбу
8. теперь лезем под машину, у кого стоит защита поддона — снимаем, у кого нет, берем монтажку и резким двжением рук а ля Никулинский Балбес из Оперыции Ы. выдергиваем привод из редуктора коробки передач
9. привод цепляем в тисы и начинаем разбирать со стороны внутреннего ШРУСа, снимаем хомуты, вынимаем обойму ШРУСа, снимаем стопорное кольцо, снимаем сепаратор.
снимаем пыльник внутреннего шруса.
снимаем защитно-балансировочную хрень
снимаем или просто срезаем пыльник внешнего ШРУСа
все промываем в бензине, продуваем компрессором, промывку и продувку делать очень желательно, если авто использовалось с порванным пыльником, т.к. даже за одну поездку всякой абразивной бяки внутри ШРУСа накопилось достаточно, чтобы в будущем ШРУс захрустел и в последствии вообще развалился.
собираем все в обратном порядке, щедро начиняя внутренности ШРУСа и их пыльников смазкой шрус. в каждый влазит не менее 100гр смазки.
со второй стороной процедура идентичная.
P/S? по моим измерениям размеры пыльника внутреннего шруса, для подбора пыльников от других авто
д1=22мм д2=74мм высота=100мм, пыльник с отливами.
наружный пыльник
д1=23мм д2=74мм высота=97мм, пыльник круглый.
всем ровной дороги, ни гвоздя — ни жезла.
Замена пыльника шруса Киа Рио
Замена пыльников ШРУСов должна производиться вовремя. При обнаружении трещин в пыльнике пора его менять. Езда со сломанными пыльниками может привести к износу ШРУСа. Тогда придется покупать не только пыльники, но и новые ШРУСы.
Рекомендую покупать оригинальные пыльники, они хоть и дорогие, но ходят, по сравнению с дешевыми китайскими. Необязательно возить с собой оригинальную смазку для суставов, достаточно купить качественную.
Пошаговая инструкция
1. Разбираем колесо, предварительно подняв автомобиль.
Поместите снятое колесо под порог для безопасности.
2. Срываем гайку со ступицы. У вас должен быть очень мощный ключ. Также попросите помощника нажать на тормоз.
3. Открутите гайку, удерживающую рулевой наконечник.
4. С помощью съемника вытаскиваем палец из кончика кулака. Делайте это осторожно, чтобы не сломать пыльник.
5. Далее нужно снять стабилизатор поперечной устойчивости. Откручиваем гайки крепления сверху и снизу и снимаем решетку.
Если шток перемещается вместе с гайкой, удерживайте шток рожковым ключом. На штоке вы увидите грани под ключ.
6. Открутите болт шаровой опоры и ударьте по нему подходящим переходником.
7. С помощью монтажного инструмента снимаем палец шаровой опоры с кулака.
8. Так что можно пойти двумя путями:
Первым делом снимаем суппорт, тормозной диск, откручиваем гайку ступицы, снимаем вал с кулака и редуктора. Потом на столе спокойно все отмыть, обновить смазку, поменять пыльники и собрать обратно.
Второй способ — снять хомуты с пыльниками, разобрать и вынуть внутренний ШРУС. Далее меняем внешний чехол на вал и надеваем внутренний. Это не очень правильный путь, потому что нет доступа качественно все промыть и обновить смазку. Если кому-то интересен этот метод, он очень подробно показан в видео-уроке.
Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте в комментариях.
Замена пыльника шруса Киа Рио
Здравствуйте. Произведем замену пыльника шруса на Киа Рио 2001 года выпуска.
Замену пыльников шрусов нужно делать вовремя. Когда на пыльнике вы обнаружили трещины то уже пора менять его. Езда с порванными пыльниками может привести к износу шруса. Тогда вам придется купить не только пыльники, а и новые шрусы.
- ключ для колесных болтов
- домкрат
- вороток
- набор головок
- щетка по металлу
- съемник рулевых наконечников
- набор рожковых ключей
- монтажка
Пыльники рекомендую покупать оригинальные, они хоть и дорогие, но ходят, по сравнению с недорогими китайскими. Смазку для шрусов не обязательно оригинальную брать, просто купите качественную.
Пошаговая инструкция
1. Демонтируем колесо, предварительно поддомкратив автомобиль.
Снятое колесо положите под порог для безопасности.
2. Срываем ступичную гайку. У вас должен быть очень мощный вороток. Так же попросите помощника нажать на тормоза.
3. Откручиваем гайку крепежа рулевого наконечника.
4. С помощью съемника стягиваем палец наконечника с кулака. Делайте это аккуратно чтобы не порвать пыльник.
5. Далее нужно демонтировать стойку стабилизатора. Откручиваем гайки крепления сверху и снизу и вынимаем стойку.
Если шток прокручивается вместе с гайкой, то удерживаем шток рожковым ключом. На штоке вы увидите грани под ключ.
6. Откручиваем болт крепления шаровой опоры и выбиваем его с помощью подходящей наставки.
7. С помощью монтажки вынимаем палец шаровой опоры из кулака.
8. Далее можно пойти двумя путями:
Первый это снять суппорт, тормозной диск, открутить ступичную гайку, вынуть вал из кулака и коробки передач. Далее на столе спокойно помыть все, обновить смазку, поменять пыльники и произвести обратную сборку.
Второй путь это снять хомуты с пыльниками, разобрать и вытащить вал из внутреннего шруса. Далее через вал поменять внешний пыльник и поставить внутренний. Это не очень правильный способ, потому что нет доступа чтобы качественно помыть все и обновить смазку. Если кому интересен этот способ, он очень детально показан в видео уроке.
У кого появились вопросы задавайте в комментарии.
Ремонт приводного вала
Для исключения повреждения не зажимайте сильно приводной вал в тисках.
При разборке и сборке исключите попадание пыли и инородных частиц внутрь ШРУСа.
Не снимайте ШРУС со стороны колеса. Не удаляйте смазку из ШРУСа без необходимости.
Не снимайте стопорное кольцо крепления приводного вала к полуосевой шестерне дифференциала.
Если стопорное кольцо снималось, при установке необходимо использовать новое стопорное кольцо.
1. Закрепите приводной вал в тисках с мягкими губками. Исключите контакт губок тисков с защитным чехлом и хомутом крепления защитного чехла.
2. Снимите большой хомут крепления защитного чехла. Для снятия хомута можно его разрезать кусачками. Сдвиньте защитный чехол на приводной вал.
3. Снимите проволочное кольцо, удерживающее подшипник на приводном валу.
4. Отметьте взаимное положение опоры роликов трипоидного соединения и корпуса шарнира. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Для отметки взаимного положения опоры роликов трипоидного соединения и корпуса шарнира используйте маркер или краску, но не применяйте керн или перфоратор.
5. Снимите корпус шарнира.
6. Отметьте взаимное положение опоры роликов трипоидного соединения и торца приводного вала.
7. Снимите стопорное кольцо крепления опоры роликов трипоидного соединения.
8. Молотком через латунный стержень сбейте опору роликов трипоидного соединения с приводного вала. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
При снятии опоры роликов трипоидного соединения с приводного вала не устанавливайте латунный стержень на ролики.
Если защитный чехол будет использоваться повторно перед снятием чехла для его защиты, оберните шлицы приводного вала липкой лентой.
Проверьте состояние следующих деталей:
1 – приводной вал на отсутствие деформации и повреждений;
2 – состояние и износ шлицов;
1. Совместите метки, нанесенные перед снятием, и установите опору роликов трипоидного соединения на приводной вал.
2. Молотком через латунный стержень запрессуйте опору роликов трипоидного соединения на приводной вал.
3. Установите стопорное кольцо крепления опоры роликов трипоидного соединения на приводном валу.
4. Заполните внутреннюю полость корпуса шарнира 100 г смазки.
5. Установите корпус шарнира на трипоидное соединение и установите проволочное кольцо, удерживающее подшипник на приводном валу.
6. Установите защитный чехол ШРУСа. Убедитесь, что защитный чехол установлен в канавки приводного вала и корпуса шарнира.
7. Лезвием плоской отвертки, вставленной под защитный чехол, выровняйте давление воздуха под защитным чехлом с атмосферным давлением.
8. Установите новые хомуты крепления защитного чехла, оберните зажимы вокруг чехлов по часовой стрелке, пассатижами затяните их и загните свободные концы хомутов. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Всегда используйте новые хомуты.
Ленты хомутов установите так, чтобы их концы указывали прямое направление вращения вала.
9. Специальными пассатижами затяните ленты хомутов.
10. Для обеспечения безопасности, загните концы лент хомутов.