Kia sportage как снять форсунки
Любой автомобиль с бензиновым мотором «питается» благодаря форсункам или инжекторам. Именно они вливают драгоценное топливо непосредственно в двигатель. Безусловно система питания автомобиля изначально состоит из топливного бака, из него топливный насос качает бензин в магистрали, в фильтр, затем точко в топливную рампу. Но именно форсунки являются конечной инстанцией в этом процессе и именно по этому необходимо уделять им особое внимание, особенно учитывая их стоимость. Ни для кого не секрет, что качество топлива в нашей стране оставляет желать лучшего, в баке скапливается грязь, вода, различные примеси, отложения и т. д. К примеру на Kia Sportage первого поколения в большинстве случаев ставили металлические баки, которые с превеликим удовольствием ржавеют и грязь попадает в топливные магистрали. В связи с этим фактом, наш автосервис рекомендует менять топливный фильтр не реже одного раза в 10 000км, вместе с заменой масла ДВС. У владельцев Kia Sportage 2 (KM) и Sportage 3 (SL) ситуация с одной стороны легче, так как бензобаки пластиковые, но в то же время, топливный фильтр находится непосредственно в баке, что во первых затрудняет его замену, а во вторых его загрязненность не так уж легко проверить. И для Спортажей 2 и 3 поколения мы советуем сократить интервал замены погружного топливного фильтра до одного раза в 10 000км, не смотря на регламент. Вы сэкономите много денег, придерживаясь такого графика.
И так, для чего же уделять столько внимания топливной системе? Дело все в том, что вся эта оседает и остается именно в форсунках, в самом «узком» месте системы. В следствии чего, повышенный расход топлива, трудный запуск двигателя, нестабильная работа на холостом ходу и при разгоне, грязные форсунки в конечном итоге ведут к неработающим цилиндрам и незаводящемуся автомобилю. Мы рекомендуем промывать форсунки или говоря иначе промывать инжектора планово и по показателям. Планово можно промывать раз в 40-60тысяч км., По показателям диагностики, либо по некорректной работе двигателя в целом. При чем нас автосервис обладает профессиональным стендом для промывки форсунок, в наличии всегда полный набор резиновых колец и микрофильтров для форуснок. Мы используем только высококачественные материалы фирм Bosch и Denso.
Промывка инжекторов (форсунок) на машине, а не на стенде, мало того что вредит форсункам, забивая в них грязь из топливных магистралей, так еще и не эффективна и не показательна. К примеру, промывая форсунки на стенде, вы всегда сможете увидеть — на сколько правильно работает форсунка, какая у нее производительность, какой у нее распыл, меняются микрофильтры, в которых скапливается большое количество грязи. Не тратьте деньги на «дешевую» промывку инжекторов без использования стенда, в последствии экономия выйдет боком.
В трудных случаях мы промываем форсунки в ультразвуковой ванне. Промывка форсунок таким методом так же имеет свои плюсы и минусы. Кто то считает, что такая процедура разрушает форсунки, но практика говорит следующая — промывать форсунки в ультразвуковой ванне следует только тогда, когда обычная жидкостная промывка на стенде не помогла и тогда форсунки либо придется менять на новые, либо дать им шанс отмыться в ванне. При чем в 90% случаев форсунки отмываются и машинка оживает.
Существуют специальные таблицы производительности форсунок Bosch, Siemens, Denso. По ним необходимо ориентироваться при промывке. Так например на Киа Спортаж 1 с 2л. бензиновым мотором, производительность одной форсунки 60мл/15сек (в минуту 240мл). Смотря на наполняемость колб на стенде, можно судить о производительности форсунок.
Посмотрите видео по промывке форсунок Kia Sportage на стенде Launch 602Посмотрите видео по промывке форсунок Kia Sportage на стенде
Снятие и установка форсунок Киа Спортейдж
Снятие и установка форсунок
Детали установки топливной форсунки
1 — Стопорная гайка возвратной линии
3 — Возвратная трубка
4 — Шайба
5 — Форсунка
6 — Уплотнительный элемент
7 — Рифленая уплотнительная шайба
- Отсоедините от форсунки линию подачи топлива.
- Отдайте стопорную гайку и отсоедините возвратную линию.
- Снимите шайбу.
- Выверните и извлеките форсунку.
- Снимите уплотнительный элемент и рифленую уплотнительную шайбу.
- Разберите форсунку на составляющие компоненты.
 | 1 — Корпус форсунки 2 — Корпус игольчатого клапана 3 — Дистанционная втулка 4 — Нажимной палец 5 — Нажимная пружина 6 — Регулировочная шайба 7 — Держатель 8 — Шайба 9 — Гайка |
- Проверьте все компоненты на наличие механических повреждений, удостоверьтесь в плотности прижимания игольчатого клапана к своему седлу.
- Проверьте давление открывания сопла (см. Раздел Проверки системы питания).
- Установка производится в обратном порядке, — не забудьте заменить все уплотнительные элементы, затяните форсунку с требуемым усилием (58.8 ÷ 68.6 Нм).
Рифленая шайба должна устанавливаться красной меткой к форсунке.
Промывка форсунок свими силами KIA Sportage
Снимаем клапан холостого хода. Отключаем разъем и сдвигаем хомуты, обведенные синим.
Снимаем впускной тракт. Для этого откручиваем болты, обведенные красным:
- болт хомута (справа, возле ДМРВ)
- болты крепления кронштейна тросика газа
- три болта, которыми крепится фланец (на фото видно и отмечено только два).
Снимаем кронштейн, на котором крепятся клапаны ХХ и вентиляции (2 гайки и 2 болта). Кронштейны установлены на шпильках в следующем порядке (если смотреть от слева по фото, от стенки моторного отсека): сначала кронштейн клапана вентиляции, потом кронштейн клапана ХХ, последний – черный кронштейн (обведен синим).
Снимаем впускной коллектор: 2 гайки и 3 болта обведены красным, плюс 2 болта со стороны стенки моторного отсека (на фото не видно). Там стоит кронштейн, аналогичный только что снятому. Подлезть можно только ключом (на 12), трещетка не помещается. Желательно, конечно, брызнуть ВДшкой и взять накидной ключ.
Кстати, при сборке не забудьте накинуть обратно 2 контакта с массой на крайнюю левую шпильку.
Осторожно поднимаем коллектор и снимаем шланги (их на фото видно только два, на самом деле 4 или 5). Тросик газа не снимаем.
Топливная рампа крепится тремя болтами (обведены красным).
Сначала надо снять разъемы с форсунок. Они фиксируются скобками (вытаскиваются тонкой отверткой и пинцетом). Одну скобку я обвел синим и нарисовал стрелку, куда ее тянуть.
Потом нужно снять шланги, которые идут от коллектора к форсункам (один шланг обвел зеленым). Снимать удобнее ту часть, которая присоединена к коллектору (но это моё IMHO – может, кому-то будет проще сдёрнуть эти шланги с форсунок). С хомутами придется повозиться – подлезть сложно, нужны круглогубцы с длинными губами
Желтым я обвел уголок скобки, которой форсунка фиксируется в рампе. Эту скобку, разумеется, тоже надо вытащить – нужно тянуть влево и вниз.
После этого откручиваем три болта крепления рампы и снимаем ее. Форсунки могут сняться с рампой или остаться в коллекторе. Желательно перед снятием насосом сдуть грязь вокруг форсунок. Кстати, аналогичным образом проверяется герметичность уплотнительных колец фор-сунки: берем шприц с бензом и на работающем движке поливаем коллектор вокруг форсунки. Если характер работы движка меняется (начинает дёргаться или наоборот – работать увереннее) — значит, движок сосёт воздух через уплотнение.
Не забудьте заткнуть тряпками отверстия под форсунки – чтобы в горшки не сыпалась грязь и не падали болты. Желательно, конечно, заткнуть еще и отверстия входного коллектора (на фото на них лежит рампа) – просто сразу я забыл это сделать.
Замачиваем нижнюю часть форсунок в промывочной жидкости и бежим за второй баклажкой пива J — пока форсунки полчаса отмокают.
Собираем переходник – кусок шланга диаметром 1 см, изолента (на фото – желтая, ей я обматывал красную трубочку от баллона промывки) и 2 хомута.
Еще нужен источник тока с выходным напряжением 6-8 вольт. Можно обойтись автомобильным аккумулятором, только тогда последовательно с форсункой нужно включить лампочку. На форуме писали, что напряжение, подаваемое на форсунку, меньше 12 вольт. Я подавал 7 вольт и она отлично работала.
Один держит форсунку и пшикает баллончиком, а второй тыкает проводами в контакты форсунки, открывая-закрывая ее. На промывку каждой уходит минуты 2-3, не больше.
Заодно проверяется герметичность закрытой форсунки – пшикая баллончиком, создаем давление на входе и смотрим, моросит закрытая форсунка или нет.
Чистая форсунка выглядит примерно так:
Собираем всё в обратном порядке. На резинки форсунок желательно брызнуть ВДшкой или смазать их моторным маслом – тогда при установке их не перекосит. Вообще можно смазывать любым маслом, хоть подсолнечным – просто моторное добыть проще всего: снять каплю со щупа. Говорят, что резиновые уплотнительные кольца подходят от ВАЗ 2110 — не проверял, не знаю.
После сборки заводим и прогреваем машину. С первого раза может не завестись (как у меня и случилось – слишком много налил промывки в горшки и свечи залило). Потом опять снимаем впускную трубу, чтобы были видны воздушные заслонки (как на фотке №4). Запускаем прогретую машину и остатки промывки из баллончика льем на заслонки. При этом помощник периодически газует (для открытия заслонок, чтобы туда пшикнуть промывкой) и заводит заглохшую машину.
Заодно можно выкрутить и этой же промывкой промыть контакты свечей.
Kia Sportage 3G: Пламенное сердце G4KD больше не болит. Ставим лечебные масляные форсунки и забываем о задирах.
Тема многострадальных задиров затронула большинство автовладельцев корейских автомобилей. Наши клиенты (собственники Kia Sportage, Hyundai Santa Fe и других корейских болидов от 2008 г.в. с мотором G4KD или G4KE) неизбежно ощутили на себе неприятные симптомы коварных задиров. Причём, как морально, так и материально.
Тревожный и «многообещающий» стук двигателя мгновенно меняет размеренную жизнь владельца. Обычно это происходит на пробеге от 100 тыс. км. Машина уже не та. Не радует, как после покупки. Наоборот, вместо мыслей о путешествии к морю и гладких трассах в голове работает кассовый счётчик. Почитав тематические форумы и посетив диагностику, автовладелец неумолимо находит подтверждения дефекта. И как апофеоз переживаний – приговор мастера – КАПИТАЛКА.
А что потом? – думает автовладелец, – Поставлю новую цилиндропоршневую группу и новые гильзы, а их также будет драть.
Спокойно, друг. У нас есть вариант, как продлить жизнь сердцу твоего болида. Для этого придётся немного доработать блок. Но, об этом по порядку.
Процесс модернизации G4KD (G4KE)
Сливаем моторное масло. Демонтируем двигатель. Деагрегатируем КПП и раздатку. Разбираем мотор. В процессе дефектуем детали. Непригодные для повторного использования – под замену. Ведь на начальной стадии задиры вредят исключительно гильзам и поршням. Это ещё лайт или цветочки. В запущенных случаях металлическая стружка «убивает» масляный насос, вкладыши и головку. А это те самые ягодки.
В наших руках остаётся голый блок. Моем его и переворачиваем. Сверлим над масляным каналом отверстие под форсунку – ОЕМ: 2114-2G000 . Прикидываем распылитель по месту. Его подача направлена в полость поршня. (Масло его охлаждает и смазывает стенки гильзы через прорези в маслосъемных кольцах).
Снимаем распылитель и нарезаем первым номером метчика в отверстии резьбу М12 шаг 1,25. Затем проходим вторым номером. В подготовленное место вставляем распылитель и затягиваем его штуцером подачи масла: ОЕМ 21140-25000 . Повторяем операцию на всех цилиндрах. Затем, снимаем с торцов блока пробки масляного канала и тщательно продуваем его от металлической стружки.
Отмечаем распылители номерами и снимаем их. Отправляем блок в токарный цех на гильзовку и хонингование. После установки новой цилиндропоршневой группы начинаем собирать мотор.
Устанавливаем на место форсунки. Затем коленчатый вал. Далее плиту. Масляный насос. Монтируем головку. Цепи маслонасоса и ГРМ. Ставим переднюю и клапанную крышки. Прикручиваем поддон. Устанавливаем двигатель. Подключаем системы электроники и топливопроводы. Запускаем мотор…
Всё, масляное голодание ЦПГ нестрашно. Про задиры можно забыть!
Для модернизации G4KD потребуются: форсунки и штуцеры, поршневая группа и гильзы, а также комплект герметичных прокладок, используемый при капитальном ремонте.
Если у вас мотор G4KE, то необходимо убрать балансировочные валы. Взамен поставить от G4KD:
Масляный канал для гидронатяжителя следует заглушить и вставить направляющую втулку для пружины натяжителя. После удаления блока балансировочных валов (на 2,4) – никаких вибраций нет.
Форсунки (4 шт.): ОЕМ: 21142-2G000
- Свежие записи
- Где находится датчик включения вентилятора в Шкоде Фабии? Подробные ответы и советы
- Опасность обманки датчика кислорода ВАЗ 2114: как распознать и предотвратить негативные последствия
- Что такое медленный отклик датчика кислорода 2 банк 1 и как его исправить?
- Инфракрасный датчик в светодиодных лампах: что это такое?
- Датчик фазы 2111 8 клапанов: что это такое и как работает
- Рулевая рейка
- Стартер
- Тонировка
- Тюнинг
- Форсунки