Закис болт в сайлентблоке киа

в салентблоке прикипел болт что делать

Паяльник на 300ватт сподручнее. Нагрев точечный получается. Если сварка есть, то вообще секундное дело. Ток на минимум, электродом ткнул, чтоб «прилип», болт нагрел и тут же или водой или ВДшкой остудил. Уж чего чего, а на своих волгах я их от души наоткручивался!)))

Серёг, ты бы хоть наводочку дал какое авто, где и какой болт «закис». Тяжело соображать при таком минимуме инфы. Некоторым болтам достаточно по голове врезать молотком, а некоторые действительно резать нужно. Могу «из гаражных рецептов» посоветовать ещё уксусной эссенцией смочить. Универсальный растворитель- обычная вода. Тряпку намочил, чтоб текло, и на узел кинь на ночь. Не получится- грей как сказал выше.

Серёг, ты бы хоть наводочку дал какое авто, где и какой болт «закис». Тяжело соображать при таком минимуме инфы. Некоторым болтам достаточно по голове врезать молотком, а некоторые действительно резать нужно. Могу «из гаражных рецептов» посоветовать ещё уксусной эссенцией смочить. Универсальный растворитель- обычная вода. Тряпку намочил, чтоб текло, и на узел кинь на ночь. Не получится- грей как сказал выше.

Фотки видел,поэтому и вопрос.Какой сайлент-гориз.или вертикальный?Если передний-Бери болгарку,спиливай по сайленту(внутри кронштейна)демонтируй,выбивай глухарь,вырезай люк,новый болт-новая гайка.

Обычно нагреть и потом долбануть.КУВАЛДУЮ. Здесь думаю история другая. если конечно АВЕО. Просто болт закис , и при ударе аммортизирует. Надо для начала с обратной стороны поставить наковальню в виде какого нибудь металлического удлитнителя. Ну в общем что влезет и зафиксировать его в противоположной сторое болта. Потом бьем по болту или тому что не выбиваеися-Очень помогает-ОЧЕНЬ.

Похоже это ещё тот геморрой. Посмотри вот тут тему! http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?s . Или пробуй греть паяльником , иначе не подлезешь. Прям к головке болта прижал паяльник и держи, нагрел, быстро остуди и так пару тройку раз. Максимум резинки на сайленте начнут вонять, но их всё равно менять.

Мощным, с толстым тяжёлым жалом. Или термофеном с т.н. «точечной насадкой», чтобы не расплавить что-либо «ненужное». Термофен удобнее всего.

Не менее 250 ватт. Чем больше мошность, тем лучше. Можно и термофен взять или спросить его у кого-нибудь, но я им честно не пробовал, а паяльником приходилось. Правда я жало вынимал и вставлял туда, вместо него ,обычный длинный болт М 10 и грел торцом этого болта ( жало родное заточено и им не удобно греть) Даже если в сервисе делать, там за это деньги возьмут. Прикинь сам, что дешевле выйдет, новый паяльник купить и переделать или отдать деньги ребятам за замену сайлетблока. Не получится- в сервис оттащить всегда успеешь.

Не менее 250 ватт. Чем больше мошность, тем лучше. Можно и термофен взять или спросить его у кого-нибудь, но я им честно не пробовал, а паяльником приходилось. Правда я жало вынимал и вставлял туда, вместо него ,обычный длинный болт М 10 и грел торцом этого болта ( жало родное заточено и им не удобно греть) Даже если в сервисе делать, там за это деньги возьмут. Прикинь сам, что дешевле выйдет, новый паяльник купить и переделать или отдать деньги ребятам за замену сайлетблока. Не получится- в сервис оттащить всегда успеешь.

Термофен в 2 кВт на выходе даёт температуру возд. струи в 550гр. Откручивали 3/4″ водопроводные трубы, собранные лет . больше 10 явно, и вдобавок «посаженные» на краску. При попытке открутить силой начинала «сворачиваться» сама труба. Начали греть — через 5 мин. «вскипела» наружная краска, а через 15 мин. нагрева — всё открутилось без особых усилий, как будто вчера собирали и затягивали.

Источник

Тема: Прикипел развальный болт в сайлентблоке заднего рычага

Прикипел развальный болт в сайлентблоке заднего рычага

Всем доброго времени! При установке схождения задней оси выяснилось, что прикипел развальный болт заднего правого рычага. Попытки раскрутить, выбить, проливая WD-шкой успехом не увенчались. Приговор — замена рычага в сборе или замена сайлентблоков. Нашёл его номер 52250-D7000, цена космос, может кто подскажет, какие сайлентблоки туда поставить для замены?

21 13

Сообщение от valentin73

Всем доброго времени! При установке схождения задней оси выяснилось, что прикипел развальный болт заднего правого рычага. Попытки раскрутить, выбить, проливая WD-шкой успехом не увенчались. Приговор — замена рычага в сборе или замена сайлентблоков. Нашёл его номер 52250-D7000, цена космос, может кто подскажет, какие сайлентблоки туда поставить для замены?

Зачем рычаг в сборе менять?

Срезать развальные болты, поставить новые сайлентблоки и новые развальные болты.
Я бы поставил оригинал.

11 1

Сообщение от md102

Зачем рычаг в сборе менять?

Срезать развальные болты, поставить новые сайлентблоки и новые развальные болты.
Я бы поставил оригинал.

21 13

Сообщение от valentin73

249 27

Сообщение от md102

сейчас кроме расходников сложно найти какие-то детали по оригинальному каталогу. времена «я бы поставил оригинал» похоже остались в прошлом. теперь и заменители найти непросто. мне надо полуось поменять. за оригинал просят какие-то цифры с множеством нулей. Заменитель показывает всего 1. и тоже хотят за него в 3 раза больше, чем эта железка стоит в Польше. Так скорее всего с большинством запчастей сейчас будет.
отцу на ауди пару зачастей недавно искал — насос топливный, наконечники рулевые и даже фильтры — в оригинале вообще ничего нет. к счастью альтернатив на немцев пока хватает

Источник

Как открутить закисший болт в сайлентблоке

Закисшие болты и заржавевшие гайки, намертво прилипшие к нему, доставляют массу проблем владельцам автомобилей и служащим СТО, строителям и работникам других сфер, где используются подобные соединения. Можно перепробовать массу способов, но так и не выкрутить метиз. Последним вариантом видится болгарка, но и она не всегда спасает, так как создает другие проблемы.

Способы откручивания закисших болтов

Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.

Обстукивание и физическое воздействие

Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.

• Обстукивание. Подготовительное мероприятие, которое помогает разрушить окиси. В легких случаях уже после обстукивания удается выкрутить метиз. Достаточно 2-3 раза ударить по крепежному элементу молотком, используя медную наставку.
• Расшатывание. Как и обстукивание, направлено на разрушение ржавчины. Следует не откручивать, а наоборот, еще туже затянуть болт, и только после этого пытаться вывинтить.
• Рычаг. Его советуют использовать в качестве ключевого подручного средства. Предварительно следует очистить щеткой с металлическим ворсом сам метиз и область вокруг него. Затем на головку крепежа надевают накидной ключ, а на ключ — трубу. Рычаг увеличивает силу воздействия, но прикладывать чрезмерные усилия не рекомендуется, так как это ведет к слизыванию граней гайки и поломке ключа.
• Зубило. С помощью этой эффективной методики можно разбить ржавчину, благодаря чему крепеж сорвется с места. Однако в этом случае важно, каким именно образом установлено зубило. Оно должно быть приставлено ближе к грани болта/гайки, под углом, по направлению в сторону откручивания. По тупой стороне зубила следует нанести резкий и мощный удар молотком.

WD-40 и проникающие средства

WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.

Разогрев

Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.

Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.

Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).

Кислоты

Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.

Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.

Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.

Срезание болта

Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:

• Нагревать — успех этого мероприятия не гарантирован, к тому же времени придется потратить немало.
• Залить «вэдешкой» – если болт во втулке закис не слишком капитально, этот способ поможет его выкрутить. При необходимости можно оставить болты на ночь или на сутки для откисания. Потом их следует погреть. После этого они обычно откручиваются.
• Использовать строительный перфоратор. Сначала откручивают гайку и снимают гровер шайбу. Затем накручивают гайку заподлицо с болтом. На гайку надевают соответствующего размера головку. Потом, вставив в перфоратор пику, а саму пику в головку включают перфоратор в режиме удара. От воздействия вибрации болты выбиваются и впоследствии их можно отвернуть.
• Последний способ – пилить болт в сайлентблоке болгаркой, но есть риск повредить подрамник. Если снимать подрамник, то такая работа очень трудоемкая и дорогостоящая.

Пошагово работа выполняется следующим образом:

1. Установив домкрат и подложив под машину какие-нибудь подставки для надежности, снимают колесо, кулак и приступают к работе. Резать нужно крайне осторожно, чтобы не пропилить подрамник.
2. Отпилив рычаг и проушину, вытаскивают ее с внутренней втулки сайлентблока. Внутреннюю втулку с болтом спилить сложнее, чем рычаг, поскольку они утоплены в подрамник и болгаркой до них добраться трудно.
3. Когда болт уже распилен, может оказаться, что его части не вынимаются из-за закисшей втулки. В таком случае рекомендуется части крепежа нагреть и помочь зубилом и молотком, постучав по втулке.

Естественно, при таком варианте ремонта требуется заранее приобрести новые рычаги и болты. При осуществлении работы своими руками потратиться придется только на комплектующие. Однако без должных навыков работы с болгаркой браться за эту работу не рекомендуется. Перед тем как приступить к радикальному методу, эксперты все же советуют опробовать консервативные и менее дорогостоящие способы.

Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.

Источник