Замена прокладки свечных колодцев киа спектра
Всегда когда что-то делаю под капотом, отключаю акб! Не спрашивайте зачем, я просто делаю так.
Пришло время поменять ПКК, т.к. влажность у клапанной крышки честно сказать немного напрягла.
Что понадобилось мне для данного деяния:
1. Перчатки х/б
2. Ацетон 1л 130руб.
3. Шкурка «0»
4. Тряпки
5. Плоскогубцы
6. Плоская тонкая отвёртка(не думал, что она понадобится)
7. Ключ рожковый «10»
8. Трещётка с головкой «10», либо торцовый ключ на 10
9. Прокладка клапанной крышки(оригинал) 22441-2X001 655руб.
Начинаем:
1)как всегда — отключаю акб: сначала плюс, потом минус.
2) откручиваю четыре гайки декоративного кожуха и снимаю его.
4) используя плоскогубцы и разжав хомуты, снял шланги с клапанной крышки предварительно пометив их, чтоб не перепутать когда обратно ставить
5) откручиваем 10 болтов клапанной крышки (3 коротких, 7 длинных)
увиденное ужаснуло. под крышкой был ***…после крайней замены масла прошло 7,5т км. не лучшая реклама моторного масла mobil3000 5w40
7) Решил мальца почистить, начал с крышки: взял ацетон и кисточку. как у кого-то было написано, именно этими приспособлениями отчистили крышку… Хрен там плавал…Хрен я что кисточкой отмыл(потому кисть и не указал, а указал плоскую тонкую отвертку). наматывая тонкие куски тряпочки, пропитанной ацетоном, на отвертку, прочистил все доступные полости крышки. В пазах заметен герметик, который также был удалён…
8)отчистив крышку, принялся (аккуратно, чтоб ничего не провалилось внутрь) тряпочкой с ацетоном выковыривать гуталин из доступных полостей
9) Зачистил шкуркой и прошёлся тряпочкой с ацетоном все места головы, где соприкасается прокладка
10) Когда всё было очищено по возможности, вставил прокладку в пазы крышки. ГЕРМЕТИКОМ МАЗАТЬ НЕ НАДО!
11) закрываем крышку и закручиваем все болты со следующими условиями:
— 3 коротких болта на свои места
12) одеваем шланги на крышку (если помните, я их отметил, чтоб не перепутать)
13) одеваем вв провода на место ( провода идут от катушек по цифрам:1,2,3,4 — соответственно — 1 — самый первый слева, 2 — второй слева и т.д.)
14) одеваем и закручиваем декор кожух
15) подключаем акб: сначала — потом +
Масло в свечных колодцах: чем это грозит?
Двигатель автомобиля – это совокупность большого количества узлов и механизмов, которые, взаимодействуя, работают на общий результат. Несмотря на это вмешательство одной системы в «жизнедеятельность» другой может привести к неисправностям обеих и даже вывести из строя весь силовой агрегат.
Для изоляции отдельных устройств двигателя используются различные сальники и прокладки. Герметизируя соединения, они не допускают смешивания жидкостей и газов.
Однако из-за того, что мотор постоянно подвергается высоким нагрузкам, уплотнительные элементы нередко приходят в негодность, в результате чего герметичность той или иной системы нарушается.
Одна из наиболее частых проблем – проникновение масла в свечные колодцы. Рассмотрим подробнее, почему это происходит, какие последствия вызывает и как может быть устранено.
Причины попадания масла в свечные колодцы
Утечка масла – явление негативное не только с точки зрения расхода смазки. Часто это приводит к образованию нагара в разных частях двигателя и нестабильной работе силового агрегата.
Масло в свечных колодцах можно наблюдать не только в автомобилях с большим пробегом, но даже на новых машинах – особенно тех, в которых клапанная крышка установлена только на герметик, а резиновая прокладка не предусмотрена.
В колодцы свечей смазка проникает из-за негерметичности клапанной крышки. Такое явление возникает при использовании некачественного герметика (или прокладки), повреждения сальников, слабой затяжки соединений или нарушении правил сборки.
Чтобы проверить свечные колодцы на предмет замасливания, достаточно снять свечи, а затем с помощью фонарика изучить полости, в которых они были установлены. Даже если следы масла обнаруживаются не во всех, а только в 1-2 колодцах (обычно так и бывает), это говорит о неисправности прокладок и нарушении герметичности системы.
Как самостоятельно устранить проблему?
Для начала необходимо демонтировать впускной коллектор, снять ремень ГРМ (рекомендуется заодно проверить его на износ) и клапанную крышку, извлечь распределительный вал.
Таким образом откроется доступ к тем зонам, в которых следует заменить герметик. Старый слой герметизирующего вещества удаляется бензином или ацетоном, а поверхность тщательно зачищается. Все проблемные участки по необходимости обрабатываются растворителем (например, уайт-спиритом).
К зачистке деталей от старого герметика необходимо подойти максимально ответственно, поскольку любые, даже самые незначительные остатки могут стать причиной нарушений в дальнейшем.
Масло из свечных колодцев удаляется путем промакивания тряпкой или губкой. Стыки между соединениями колодцев обрабатываются свежим герметиком (как правило, используется специальный термостойкий красного цвета). На него же устанавливается клапанная крышка. Слой должен быть максимально ровным, без прерывания.
Клапанная крышка затягивается с определенным моментом. От соблюдения всех правил установки зависит не только герметичность соединений, но и корректность работы газораспределительного механизма.
По ходу проведения ремонтных работ не забывайте проверять состояние других узлов, к которым у вас открылся доступ. Это позволит вовремя обнаружить износ тех или иных элементов, заменить их и предотвратить возникновение более серьезных проблем.
Возможные последствия
Устранять утечку масла в свечные колодцы необходимо сразу же после обнаружения проблемы. Эксплуатация автомобиля с подобной неисправностью влечет за собой появление более серьезных проблем:
- Разрушение резиновых наконечников высоковольтных проводов
- Периодические пробои искры (как следствие предыдущей проблемы)
- Выход из строя свечей зажигания и катушки
- «Троение», потеря мощности двигателя
Масло в свечных колодцах и повышенное давление картерных газов
Если через несколько десятков тысяч километров после переуплотнения масло в колодцах свечей появляется снова, это может быть вызвано не только деформацией привалочных плоскостей, но и повышенным давлением газов внутри двигателя.
Замена прокладки клапанной крышки кия спектра
Герметик и клей на хорошей новой прокладке не нужны.. Ради эксперимента пробовал разок намазать, потом крышку не оторвать от головки, ее сломать можно, и потом этот герметик отковыривать полная попа, много времени
У меня тоже мотор «дизелит», но то что я слышу это полный ахтунг. А за ролик больше спасибо.
а движок стучит то как!!
жесть. Я думал у меня шумно работает.
Это при съёмке в гараже такой эффект получился, тогда глушитель ещё немного прямоточный был.
Круто молодца👍👍👍👍 четко и конкретно понятно
подскажите,при проезде на валах и при сьезде с бордюра прострел слышен как будто стойки умерли,но в сервисах говорял что стойки нормалньые,в разные заезжал качали смотрели,на подьемник загонял все в порядке говорят,кто сталкивался,это особенность?
В данный момент и у меня такая херня при спригивании с бордюра или на скорости лежачих проскакиваю стук дает бьет колесами я тоже не знаю в чем проблема так и езжу если узнаешь от чего дай знать
У меня было такое при проезде лежачих полицейских и других резких спадов на другой спектре, я грешил на стойки, но не менял, на этой спектре такого нет, стойкам примерно лет 5
Опачки, наконец нашел дельное видео о том как все же надо заменять прокладку клапанной крышки
А то звук мотора как у дизеля
А прокладка как то влияет на звук мотора?
Я завтра иду тоже менять прокладку
А момент затяжки? а динамик? как можно людям показывать без этого? начинают перетягивать, снова течет, коробит клапанную крышку. Мастера-фломастера.
Подразумевается динамометрический ключ, с помощью которого затягиваются все резьбовые соединения, с требуемым моментом, согласно инструкции по ремонту.
Это видео не является конкретной инструкцией по ремонту, я показываю какая последовательность и с чем можно столкнуться,в принципе ни чего страшного. Те кто всерьез займутся ремонтом своими руками должны это учитывать и всю справочную информацию брать из соответствующей литературы, где указаны конкретный моменты затяжек всех резьбовых соединений и использовать соответствующий динамометрический ключ
Дмитрий а что лучше ставить оригинал или аналог? ваше мнение как механика!
оригинал конечно лучше, но есть моменты когда для оригинала являются поставщики других производителей как например детали подвески CRV , то есть качество то же,а цена ниже, тут уже надо смотреть, при чем аналог может быть и надежнее если есть возможность это проверить, хотя на оригинал обычно распространяется гарантия гораздо большая чем на аналог
Помогает однозначно, но увы не на долго((( через месяца 3 опять тоже самое.
может прокладка не качественная?, или трещинка где то? На крайний случай герметиком по пробуйте промазать не сильно что бы не где не полез и не попал в мотор герметик
спасибо за видео! кому нужна оригинальная прокладка вот номер 0K30E10235
Машина 2006г. Прокладка 0K30E10235 не подошла, подошла с номером 22441-2X001. Автор на 2:24 показывает разницу.
Прокладки кия Рио не подойдет?
Дмитрий не в курсе почему на холодную, при прогреве звук урчания слышно в районе помпы и гура, но когда машина прогреется все нормально и было ли у тебя такое?
Ролики да тоже менял, как турбина работали, тоже 40 тыс. прошли и загудели,но они постоянно урчали не зависимо от температуры двигателя, при нажатии на газ частота уачания увеличивалась, заменил все норм
Доброго времени суток, нашел причину, это были ролики ГРМ, обводной и натяжной, хотя они прошли 40 т. км, после замены ремня ГРМ и роликов «урчание прекратилось.
Доброго времени суток, урчания ни разу не слышал, уже 110 тыс пробега, максимум гидрики чуть чуть перешепнутся. Там и урчать то не чему. помпа если за урчит, то она наверно после прогрева и не перестанет урчать, потшипник когда накроется, гур если. но он скорее запищит. надо в сервисе смотреть, к сожалению не смогу подсказать.
Подскажите номер прокладки
мне тоже надо постоянно все везде потереть тряпкой)как сильно надо тянуть болты подскажи?!
Если делать все по правилам. то можно глянуть в мануале по машине или в инете для конкретной модели есть моменты затяжки, и надо пользоваться динамометрическим ключом. а если так..то конечно сильно тянуть не надо. можно даже перетянуть или еще хуже резьбу сорвать. это не головка блока цилиндров. тут главное что бы прокладку равномерно обжало и все. затянуть без фанатизма, дальше хорошая прокладка сама свое дело сделает, удачи в ремонте.