Шарнир поперечного стабилизатора киа сид

Устраняем стук в подвеске Сида заменой тяг стабилизатора

Стойки стабилизатора из всей подвески Киа Сид выходят из строя обычно раньше всего. Некоторые называют эту проблему даже болезнью этой машины. Но на самом деле она встречается чуть ли не на всех авто этого класса с подобной конфигурацией ходовой части. Этим «больны» и Форд Фокус и Поло и Рио и так далее. Дело тут скорее в конструкции стабилизатора, самих тяг и условиях эксплуатации.

Стабилизатор поперечной устойчивости применяется в подвеске разных типов на большинстве современных легковых автомобилей. Он нужен для распределения нагрузки между внутренними и внешними колесами машины в поворотах, когда центробежная сила стремится стянуть ее с траектории, а внешние колеса получают повышенную нагрузку.

Конструктивно представляет собой торсион, работающий на скручивание. Крепится обычно к кузову или подрамнику при помощи втулок стабилизатора и к амортизаторам или рычагам подвески при помощи шарнирных тяг, которые и называются стойками, некоторые еще называют их «косточками».

У тяг стабилизатора Сид сразу два слабых места — это верхний и нижний шаровые шарниры. Они представляют собой металлический шарик, находящийся в специальном уплотнителе и имеющий большую степень свободы. Данный уплотнитель со временем разбивается, что и приводит к выходу из строя детали.

Неисправные стойки стабилизатора дают о себе знать стуком в подвеске Сида спереди или сзади при проезде мелких неровностей. Точно определить что стучат именно «косточки» поможет диагностика подвески. Но, как правило, на 90% исправных Сидов все начинается именно с них.

Обычно стук начинает проявляться после первых 80 000 километров пробега, но эта цифра очень сильно зависит от состояния дорожного покрытия, на котором использовался автомобиль, и манеры вождения владельца. Замена тяг стабилизатора на пробеге около 40-50 тысяч километров не редкость, где-нибудь в местности с проселочными дорогами или приравненными к ним, однако, бывали случаи что стойки «жили» гораздо дольше сотни тысяч.

Если обнаружена неисправность стоек стабилизатора, не следует затягивать с их заменой, движение на автомобиле с таким дефектом может стать опасным.

Выбор тяг стабилизатора Киа Сид

Выход из строя стоек стабилизатора Киа Сид не грозит владельцу большими затратами. Стоимость этих деталей не велика, работы по замене тоже обходятся не дорого. При этом выбирать есть из чего. Оригинальные тяги могут ходить, как уже говорилось выше, до сотни тысяч километров, а среди дешевых заменителей попадаются такие, которые менять приходится чуть ли не как моторное масло — раз в 15 тысяч.

Из-за высокой унификации деталей между автомобилями модельных линий Hyundai и Kia тяги стабилизатора Сида так же подходят на многие другие модели одноклассников такие как Cerato, Rio, Hyundai Elantra, Solaris, i30, Veloster.

Для Cee’d JD (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

1. Оригинальные передние стойки стабилизатора Hyundai/Kia — каталожный номер 54830-0u000.
2. Из качественных заменителей можно выбрать CTR CLKH-46, Lemforder 36738 01 — они подешевле оригинала, если нужно еще сэкономить то LYNXauto C7369LR, FENOX LS11016, MASUMA ML-K104, есть и другие производители, названия которых не так на слуху, а качество тоже неплохое.

• Оригинал — 55530 3R000. Заменители: CTR — CLKH 45L, FEBEST — 1223 IX35R, TRW — JTS 984, MASUMA — ML 132.
• Подешевле: NIPPARTS — N4890321, AMD — SL269L, VTR — HY4314S и другие.

Для Cee’d ED(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

• На Киа Сид в кузове ED оригинальными считаются передние стойки стабилизатора с каталожным номером 548302H100.
• Варианты замены: CTR — CLKH 30. Lemforder — 35001 01, FEBEST — 1223 ENF, Japan Parts — SI KO8. TRW — JTS 1195, ABS — 230657 и еще куча марок, качество продукции некоторых из них очень даже ничего.

• Код оригинальных тяг — 55530 1H100, есть еще один оригинальный артикул детали S55530 1H100.
• Заменителей много, просто море: CTR — CLKH 31, Lemforder — 35002 01, Fenox — LS11141, AMD — SL113, FEBEST — 1223-ENR, VTR — 4313S, BOSM — BSL-12777, Japan Parts SI-K09.

Если выбирать какие стойки стабилизатора поставить для тюнинга, то здесь надо понимать что это достаточно простые узлы, которые предназначены для прочного крепления стабилизаторного торсиона к деталям подвески с необходимой подвижностью.

Особой функциональностью они не обладают и повлиять на ходовые качества существенно не могут. Отзывы о том что после замены этих деталей машина стала вести себя на дороге собраннее и жестче возникают обычно просто после замены старых разбитых на новые.

Здесь важно понимать что основными характеристиками являются прочность и долговечность и именно в соответствии с этими критериями их нужно выбирать.

Для правильного самостоятельного заказа стабилизаторных тяг следует всегда подбирать их по VIN-номеру авто, так возможность ошибки будет сведена к минимуму, так как автомобили даже одного поколения могут использовать разные детали, а производитель может заменить каталожный номер в любое время.

Замена стоек стабилизатора

Замена стоек стабилизатора Киа Сид — не сложная процедура, для ее проведения не требуется специального инструмента и оборудования поэтому, при наличии навыков ремонта ее можно сделать своими руками и в гаражных условиях.

Из инструмента потребуется набор ключей или головок, возможно, шестигранников, домкрат и монтировка. Если подвеска Сида давно не разбиралась можно предварительно замочить гайки в WD-40 чтоб откисли от ржавчины и грязи.

Ставим машину на ровную поверхность, домкратим сторону, с которой нужно заменить тягу и снимаем колесо. Хорошо данный вид работ проводить на подъемнике, в таком случае можно вывесить сразу обе оси, что облегчит снятие стоек.

В случае с поддомкрачиванием одной стороны торсион стабилизатора находится в скрученном положении, поэтому тяга обычно выходит из крепления с трудом. Тут поможет обычная монтировка, с ее помощью нужно отогнуть стабилизатор вниз и тогда тяга освободится и ее можно будет вынуть.

Как вариант можно поставить колесо и немного опустить машину или вообще ее не домкратить, но тогда не удобно будет ее доставать из-за низкого клиренса.

Когда машина понята, а колесо снято откручиваем гайку которая крепит стойку стабилизатора сверху. Для этого может понадобиться дополнительный рожковый ключ или шестигранник. Они нужны чтобы придержать шток шарнира от проворачивания. Но обычно гайки откручиваются и так.

Вынимаем верхний конец тяги из крепления, пользуясь, при необходимости, монтировкой как описано выше. Откручиваем нижнюю здравствуйте гайку и снимаем старую тягу. Ставим новую и закрепляем в обратном порядке. Нужно закрепить ее надежно не допуская чтобы шток перекосило в проушине.

Повторяем подобную процедуру для всех тяг по кругу. На Сидах ED и JD действия практически не отличаются. Спустя пару поездок на автомобиле с новыми стойками неплохо было бы проверить надежность затяжки гаек на них, при необходимости подтянуть.

Источник

Проверка и замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Ceed ED

1. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите колесо. При снятии колеса не повредите резьбу на шпильках крепления колеса.

2. Ослабьте болт (А) крепления универсального шарнира (В) рулевой колонки, затем отсоедините универсальный шарнир от рулевой передачи.

3. Отверните гайку и отсоедините тягу (А) стабилизатора поперечной устойчивости от амортизаторной стойки.

4. Извлеките шплинт, отверните корончатую гайку и специальным инструментом SST 09568-34000 выдавите палец шарового шарнира наконечника рулевой тяги (А) из поворотного кулака.

5. Выверните болты (А) крепления шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку.

6. Снимите резиновую подвеску (А) системы выпуска отработавших газов.

7. Выверните болты и снимите зажимы креплений жгута проводов.

8. Отверните гайки и достаньте болты (А и В) крепления передней и задней опор силового агрегата.

9. Выверните болты (А и С) и гайки (В и D), затем снимите раму (Е).

10. Выверните болты (А) и снимите кронштейны крепления стабилизатора (В).

11. Отверните гайку и отсоедините тягу (А) от стабилизатора поперечной устойчивости.

12. Снимите втулку (А) и кронштейн (В) со стабилизатора поперечной устойчивости.

Проверка

1. Проверьте втулки на отсутствие трещин или повреждений.

2. Проверьте стабилизатор поперечной устойчивости на отсутствие потери упругости и повреждений.

3. Проверьте защитный чехол тяги стабилизатора на отсутствие трещин или повреждений.

Установка

1. Установите втулку (А) и кронштейн (В) на стабилизатор.

2. Соедините тягу (А) со стабилизатором поперечной устойчивости и закрепите гайкой. Момент затяжки: 100-120 Н·м.

3. Установите стабилизатор (В) на раму и закрепите болтами (А). Момент затяжки: 45-55 Н·м.

4. Установите раму (Е) и опору рамы и закрепите болтами (А и С) и гайками (В и D).

5. Вверните болт (А) и гайку крепления задней опоры силового агрегата и затяните их требуемым моментом. Момент затяжки: 50-65 Н·м.

6. Вверните болт и гайку (А) крепления передней опоры силового агрегата. Момент затяжки: 50-65 Н·м.

7. Установите зажимы крепления жгута проводов, и закрепите болтами (А), затянитув их требуемым моментом.

8. Установите резиновые подвески (А) системы выпуска отработавших газов.

9. Установите шаровой шарнир нижнего рычага на поворотный кулак и закрепите болтами (А). Момент затяжки: 100-120 Н·м.

10. Установите шаровой шарнир наконечника рулевой тяги на поворотный кулак, наверните гайку и зафиксируйте ее шплинтом. Момент затяжки: 24-34 Н·м.

11. Установите тягу (А) стабилизатора поперечной устойчивости на амортизаторную стойку и закрепите гайкой. Момент затяжки: 100-120 Н·м.

12. Установите универсальный шарнир (В) рулевой колонки на вал рулевой передачи и закрепите болтом (А). Момент затяжки: 30-35 Н·м.

13. Установите переднее колесо. Момент затяжки: 90-110 Н·м.

Видео

Источник