Дергается АКПП
Короче дёргается у большинства, значит вывод таков, что явление нормальное ))
У меня кстати тоже такое было пару раз.
WizardRio
Новичок
тоже дергается, на малых оборотах когда едешь накатом, причем дергает так как будто на механике врубаешь передачу без сцепления, если очень плавно с наката выжимать газ вроде перестает дергать
andreyko
Человек-Легенда
Короче дёргается у большинства, значит вывод таков, что явление нормальное ))
У меня кстати тоже такое было пару раз.
дерганье акпп не может быть нормальным явлением, если это именно то дёрганье о котором мы говорим.
посему я бы не слезал с ОД, пусть делают диагностику. смотрят.
P.S.Kot
Участник тусовки
Народ, не надо так париться:
1. До Рио у меня была Рио 2-й серии, дергало сильнее и чаще. Зайдите на драйве у всех со второй серией такой косяк. В 3-й серии стоит таже АКПП.
2. ОД мозг не вынесешь, т.к. получишь ответ : «. это особенность АКПП. «. Проверял (не я один).
3. На прошлой Рио помог чип-тюнинг. Сами спецы по чипу называют эту проблему «тупняк АКПП».
WizardRio
Новичок
Народ, не надо так париться:
1. До Рио у меня была Рио 2-й серии, дергало сильнее и чаще. Зайдите на драйве у всех со второй серией такой косяк. В 3-й серии стоит таже АКПП.
2. ОД мозг не вынесешь, т.к. получишь ответ : «. это особенность АКПП. «. Проверял (не я один).
3. На прошлой Рио помог чип-тюнинг. Сами спецы по чипу называют эту проблему «тупняк АКПП».
P.S.Kot
Участник тусовки
Карась
Участник тусовки
Народ, не надо так париться:
1. До Рио у меня была Рио 2-й серии, дергало сильнее и чаще. Зайдите на драйве у всех со второй серией такой косяк. В 3-й серии стоит таже АКПП.
Странно, что этот косяк не исправили, а перенесли на новый кузов. Проблема , кмк, в конфликте управления коробки и двигателем, причем проявляется далеко не каждый раз, автомат включает пониженную передачу, а двигатель вместо того чтобы убавить обороты, наоборот их прибавляет и получается толчок.
asveto4ka
Новичок
Пробег 1100
Вчера впервые начало подергивать, в точности как и описывают чуть выше.
Может быть стоит сгонять в официалам и слить ту, заводскую минералку и залить нормально масло?
Или проблема не в этом, а во всем виновата электронная педалька.
Киа Рио дергается при переключении
Конечно, у меня уже есть статья — почему пинается АКПП, но в ней мы говорили о конкретных толчках или пробуксовке и т.д. (то есть скорее выходя из строя чего-либо в автомате). НО зачастую мне пишут с такими симптомами, слегка толкается (например, при переключении с 1 на 2 передачу, может быть с 3 на 4 — не суть, при сбросе скорости, когда идет понижение), либо тупит (плохо переключает передачи) при наборе скорости, такое ощущение что кто-то сзади держит. В общем неисправностей вроде как нет, АКПП работает, но и нет такой четкой работы как была раньше. Собственно будем разбираться, почему такое происходит, как обычно будет видео версия в конце .
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Масло или ATF жидкость
- Уровень масла
- Фильтр
- Перегрев
- Гидроблок и соленоиды
- Подушка двигателя
- Сводная таблица
- ВИДЕО ВЕРСИЯ
В самом начале я хочу сказать — что в этой статье мы будем говорить именно о гидротрансформаторной автоматической коробке (на 4 или 6 передач не важно), то есть это не вариатор и не робот!
Еще раз повторюсь — в этой статье я не буду описывать всевозможные поломки (просто пройдите по ссылке сверху), здесь будет именно небольшие проблемы которые можно безболезненно устранить, почти своими руками (почему «почти» поймете позже).
НА своем опыте я хочу вам сказать что когда «автомат» слегка или не сильно толкается то в 50 — 60% случаев, можно обойтись малой кровью. Есть всего несколько причин такого поведения, если они вам не помогают, тогда уже нужно лезть и смотреть пакеты фрикционов, сам гидротрансформатор, шестерни и т.д., то есть разбирать коробку.
Масло или ATF жидкость
Очень много сказано мной про это — ПЕРВАЯ И САМАЯ ВАЖНАЯ ПРИЧИНА это масло или как принято называть ATF жидкость. Раньше в старых 4 ступенчатых трансмиссиях производители строго настрого заверяли — что замена должна происходить один раз в 50 — 60000 км! ЭТО ВАЖНО. Причем замена должна быть вместе с фильтром (про него чуть позже). Однако сейчас многие производители, да и дилеры говорят что «автомат» необслуживаемый! ЭТО ПРОСТО УЖАСНО. Не верьте такого не может быть в природе. Если вы «пойдете по этой дорожке» то срок службы вашей АКПП будет около 150 000км (ну может чуть больше), а дальше гарантированный ремонт, причем очень дорогой. Собственно это дилерам и нужно, прошли 100 — 150 000км гарантии и дальше к ним либо на замену всего узла полностью, либо на ремонт (и то и другое огромные деньги).
Это своего рода вступление, думаю — его все прочитают и запомнят. Теперь по существу — ATF внутри меняется обязательно! Причем в необслуживаемых АКПП, менять нужно даже чаще, чем в обслуживаемых (про это ниже). Это масло внутри является рабочей жидкостью (крутящий момент передается именно с его помощью), поэтому оно изнашивается, пригорает от высоких температур и теряет свои свойства.
Необслуживаемые АКПП — менять через 40 — 50000км, пока масло еще светлое и не набрало в себя много грязи
Обслуживаемые автоматы — можете менять, как замеряет производитель через 60000км (лично я бы делал замену через 50-55000).
Бывает после замены все мелкие толчки и «пинки» проходят, из-за этой причины может проявляться и «тупеж».
Уровень масла
Еще одна причина, по которой бывают небольшие или даже большие проблемы — это не правильный уровень смазки. Вроде все заменили на станции, а стало еще хуже. Стоит скататься обратно, пусть еще раз проверят уровень. Если он ниже даже на 100 — 200 граммов, то автомат будет работать не правильно, ведь это очень точная система. Поэтому все должно быть по определенному уровню на щупе или по контрольному отверстию.
Стоит отметить, что высокий уровень также негативно влияет на работу, поэтому если перелили — нужно слить лишнее.
Фильтр
Слегка «тупить» автомат может и из-за его фильтрующего элемента. Правильная замена смазки должна происходить именно с заменой фильтра, в 50 — 60000км, однако сейчас многие коробки неразборные (необслуживаемые), то есть вы не можете его заменить (только если снимать и «половинить» АКПП). Справедливости ради в старых трансмиссиях (на 4 передачи) сделать это можно легко и просто, откручиваем поддон и вот он элемент. Что происходит если смазка не поменяна в нужный срок, а катались вы скажем 100000-150000км. ДА все просто внутри накопился огромный слой грязи, отработок от фрикционов, ATF также может пригорать и все это оседает на фильтре и закупоривает его. Поток не может эффективно пройти до гидроблока и фрикционов, вот и проявляется «затупы» и «подергивания».
Поэтому именно на неразборных современных коробках, где фильтр сменить ОЧЕНЬ сложно, менять ATF раз в 40-50000км, пока грязь не успела там обосноваться, либо ее еще очень мало. Таким образом, мы продлеваем жизнь фильтрующему элементу
НА старых АКПП, менять фильтр при замене масла в 60000км — ОБЯЗАТЕЛЬНО! Лично я бы еще и гидроблок снял и продул.
Перегрев
Бывает что на «холодную» никаких «затупов» и толчков нет, а вот на «горячую» после нескольких километров начинают проявляться. Здесь все дело в перегреве автоматической трансмиссии. Ситуация усугубляется если вы ни разу не меняли смазку и фильтр. Грязная ATF может забивать каналы радиатора, и он уже не может эффективно охлаждать жидкость — она разогревается и это чревато для таких элементов как фрикционные диски, шестерни, гидроблока, соленоидов.
Поэтому за перегревом нужно следить, особенно в современных АКПП, ведь у них масла меньше, и перегрев у них вызывает более серьезные поломки.
Гидроблок и соленоиды
Это еще одно частая причина вялого разгона, а также легких толчков. Почему я объединил эти два пункта, да потому что в гидроблок устанавливаются соленоиды и вся эта конструкция работает полностью.
Соленоиды — это механический кран-регулятор, который открывает или закрывает поток. По сути это обычная электрическая катушка с сердечником в середине, когда подается на него ток, то он выдвигается в ту или иную сторону.
Соленоиды могут выходить из строя, просто перегорать, но тогда у вас может полностью не включаться передача, либо просто зависать — работать не четко. В любом случае на СТО его могут прозвонить и нужный заменить.
Хочется отметить — что бывали случаи, что они просто забивались грязью или металлической пылью, промывали, и все становилось как положено.
Гидроблок — в него устанавливаются соленоиды. Состоит из двух плит верхней и нижней, с металлической прокладкой между ними. В собранном виде похож на лабиринт, по которому ходит ATF к нужным фрикционным пакетам. Работает это все так — соленоид открывается, поток масла качается до нужного фрикционного пакета и сжимает его.
Проблема может быть в забитых каналах гидроблока, на них оседает металлическая пыль и прочая грязь, мешая проходу жидкости, отсюда небольшие толчки или коробка «тупит».
Также есть проблема в пластине между плитами, обычно в нее упирается шток в виде шарика от соленоида, тем самым закрывая давление. В пластине есть отверстие, которое этот шарик перекрывает. От времени появляется выработка, разбивается это часть, и происходят несильные пинки или толчки. Просто шлифуем эту пластину (отверстие) или меняем на новую.
Подушка двигателя
Эта причина была и у меня (писал здесь). Обычно двигатель вместе с коробкой держат несколько «подушек» (опор) которые прикручиваются к двигателю. Если их грубо описать то это две металлические пластины, а между ними резиновая прокладка.
От долгой работы они могут «накрываться» — трясется двигатель и трансмиссия, при переключениях будут небольшие толчки. Просто нужно заменить подушку и все пройдет.
Сводная таблица
Для удобства я сделал вам сводную таблицу с неисправностями, чтобы вы сразу зашли и прочитали, показали мастеру на СТО.
Думаю, эта таблица вам поможет, просто добавляйте статью в закладки и покажите мастеру на СТО или друзьям.
Сейчас видео версия статьи смотрим.
В конце хочу сказать одно — на старых 4 ступенчатых коробках все эти проблемы исправляются достаточно легко, даже у себя в гараже. НА новых — труднее, хотя потому чтобы достать фильтр, гидроблок, соленоиды нужно ее разбирать, но в любом случае это не категоричный ремонт, а просто профилактика.
НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.
Дергается АКПП
Народ у меня пинает с самого начала покупки, звонил в оде, в сервис сказали это не нормально, но подъехать, пока нет времени. Советую всем обратится и если это не брак попросить официальную бумагу, чтоб потом небыло обидно.
megabess
Участник тусовки
Как ни странно, заметил, что когда заправился на «непонятной» заправке «непонятным» бензином, машина периодически пинается.. Если бензин хороший то все как по маслу.
Alex_55
Новичок
У меня за весь пробег (3600 км) рывки при переключении АКПП были около 10 раз, впервые — на пробеге около 1500 км и только при переключении с 1-ой на 2-ю передачу, в пробках или на улицах с напряжённым траффиком после агрессивной езды. Уровень и состояние жидкости АКПП в норме. Недавно коллега по работе пригнал из Владивостока Kia Forte (Сеrato-европейский аналог) 2010 года выпуска из Кореи в идеале с пробегом 50000 км. — такая же песня. Думаю, что причина в устаревшей конструкции автомата+недостаточно корректная работа электроники, управляющей связкой двигатель-АКПП, что и ведёт к такой «адаптации» коробки при резкой смене стиля езды. Машина на гарантии — пока не заморачиваюсь.
Борис_Бритва
Завсегдатай
Ребят , а если воткнул заднюю, отъехал назад чуток, втыкаешь «Д», и без промедления даешь немного газу машина ощутимо дергается. А если после того как после переключения на «Д» выждать паузу 1-2 секунды и только потом нажать газ, то ничего не дергается.
Данный эффект у меня появился тысяч этак 5 пробега. До этого или не было или не замечал .
Alex_55
Новичок
Ребят , а если воткнул заднюю, отъехал назад чуток, втыкаешь «Д», и без промедления даешь немного газу машина ощутимо дергается. А если после того как после переключения на «Д» выждать паузу 1-2 секунды и только потом нажать газ, то ничего не дергается.
Данный эффект у меня появился тысяч этак 5 пробега. До этого или не было или не замечал .
Если после движения задним ходом сразу включать «D» без нажатия на тормоз, либо нажимая на него но не дождавшишь полной остановки — то высока вероятность повреждения фрикционов АКПП со всеми вытекающими последствиями в виде ремонта АКПП. Если переключения с «R» на «D» (и наоборот) выполнять при полной остановке, но просто быстро — то в силу энерции вращения фрикционов и действующих на них тормозных лент переключение режимов АКПП будут с небольшим запаздыванием и сопровождаться толчками (несмертельно, но если постоянно злоупотреблять то ускоренный износ механический частей коробки обеспечен). ИМХО: для АКПП любые переключения режимов, связанных с положениями селектора «P», «R», «D» лучше делать с паузой около 1 секунды. Допускается последовательное переключение (например на затяжных спусках с крутым уклоном) с «D» на «3»-«2»-«1» и наоборот (при затяжных подъёмах).