Педаль газа киа рио 3 неисправности
С электронной педалью столкнулся в первые. Поэтому есть вопросы по поводу ее работы.
Собственно вопрос: исправна ли у меня педаль?
Описываю ситуацию: неважно на холодном или горячем движке, работа педали на холостых примерно одинаковая. Автомобиль стоит на месте, на нейтралке, обороты примерно 600 — 650 (на прогретой), плавно-плавно-плавно нажимаю на педаль газа (никакой реакции стрелки тахометра не происходит) и вот в определенный момент стрелка подпрыгивает почти до 2000 оборотов и если не шевелить нагой может еще немножко подняться до 2400, но уже не так резко. На опускании педали можно поймать обороты на 1500, но это сложновато сделать.
Из-за такой работы педали наблюдаются напряги с троганием: если слабо нажать на педаль то есть вероятность заглохнуть, если сильно то резкой рывок! Приноровился трогаться следующим образом: газану и пока обороты не сильно подняли ловлю момент, но здесь опять же свои тонкости((
При движении же педаль работает нормально.
Прошу описаться у кого как с педалью и кто что думает по этому поводу.
Я хочу сделать письменный запрос в КМР с описанием правильной работы педали и уже от этого начать плясать.
lex99
Участник тусовки
такая ж хрень.
после карбовой 99 очень неудобно.
сделал анализ: на механике (на солярисе на механике) то же самое. а вот на автомате обороты можно выставлять любые, хоть 1500.
сам создал тему «вопрос по оборотам» в этом же разделе.
Максег
клубный промоутер
Дмитрий 116rus
Завсегдатай
всю жизнь трогаюсь с прирывистым нажатием педали газа,таким способом можно не зглохнуть на любой машине так как все прекрасно чувтсвуешь
Асептолин
Участник тусовки
С электронной педалью столкнулся в первые. Поэтому есть вопросы по поводу ее работы.
Собственно вопрос: исправна ли у меня педаль?
Описываю ситуацию: неважно на холодном или горячем движке, работа педали на холостых примерно одинаковая. Автомобиль стоит на месте, на нейтралке, обороты примерно 600 — 650 (на прогретой), плавно-плавно-плавно нажимаю на педаль газа (никакой реакции стрелки тахометра не происходит) и вот в определенный момент стрелка подпрыгивает почти до 2000 оборотов и если не шевелить нагой может еще немножко подняться до 2400, но уже не так резко. На опускании педали можно поймать обороты на 1500, но это сложновато сделать.
Из-за такой работы педали наблюдаются напряги с троганием: если слабо нажать на педаль то есть вероятность заглохнуть, если сильно то резкой рывок! Приноровился трогаться следующим образом: газану и пока обороты не сильно подняли ловлю момент, но здесь опять же свои тонкости((
При движении же педаль работает нормально.
Прошу описаться у кого как с педалью и кто что думает по этому поводу.
Я хочу сделать письменный запрос в КМР с описанием правильной работы педали и уже от этого начать плясать.
Не знай Яков, я давно уже всё поймал( хотя геморно было) сейчас всё ровно.Есть рывки незначительные, с 1й на 2ю. ХЗ, я уже ничё не понимаю.Идёт ровно , набор -приемистость на высоте-маленький провал есть, не смертельно( гашетку не топи в пол).Расход средний-город, трасса-6,9. Раскрутили движку до края походу.
Всем привет! у меня на кирюхе точно такие симптомы.Сначала засвистел ремень погнал к Од сказали покупай щас поменяем,но как оказалась проблема в другом свистел не сам ролик а износилась пластиковая деталь но проблема в другом она только идет в сборе один + то что по гарантии.так вот в этот же день начал моргать чек офицалы сделали комп.диагностику и выдали ошибки пропуски зажигания в 1-ом и 4-ом цилиндрах я так их понял все капец теперь ремонт. Но мне ребята сказали что у них уже был такой случай вскрывали движок и делали ремонт и чистку но это не помогло . Один выход замена ЭБУ по гарантии. Од сделали осмотр сейчас жду ответ т.к привезут к нам в Казахстан из России.У меня еще вопросик а как тебе делали дефектовку ролика.
Замена эбу из за пропусков зажигания и замены ремня? Вообще ничего не понятно. Помоему развод какой-то
Я в а. е, какой народ то пугливый пошел, А ни чё что на 1 и 4 горшках свои модули зажигания и проблема не в ГБЦ а в модулях проводах, свечах или потерянном контакте. и походу в доверчивом владельце авто.
ТС, Если у тебя автомат, ни чем не помогу, есть такие глюки у них, что пару раз в педаль газа тапку роняешь.
А если же на ручке у тебя такая шняга, то скорее всего форсунки надо промывать, так же не исключено что ролик натяжной.
Дроссельная заслонка, тоже как вариант, надо ошибки читать, если у тебя пропуски зажигания, двигатель троить начнет.
Но мне кажется ты залил хреновый бензин, такое бывает, лечится так:
1. Догораешь его до красной зоны, льешь 95 экто (лукойл) полный бак.
2. Выезжаешь на трассу и до отсечки 3 передачи жгешь остатки.
или промыть форсунки, поменять топливный фильтр, предварительно дожечь или слить сраный бензин)))
У меня от подделок как масла так и бензина клапанная крышка внутри на корпусе была как нефтяная лужа, все в какашках.
ЗЫ: мне еще помогало следующее:
Оборот ключа, насос отработал, не заводя вынимаешь ключ, и снова так делаешь, пока не поймешь что насос больше не качает бенз, заводишь на 10-15 сек, глушишь авто на 1 — 2 минуты и повторяешь тоже самое по циклу раз 5.
Свечи меняй почаще, проси японские «Энжикей» ставить или размерность узнай сам купи и приедь к официалам.
Ездил на шевроле авео (опеле) такие беды были, машину сам всегда ремонтировал.
кстати, делают. а потом говорят, что на то надо ездить только к ним, иначе с гарантии слетишь.
не надо просто дилеру о таких вещах говорить, а сами посмотреть они никогда не догадаются. да и современные прошивки ничем для сканеров от заводских не отличаются.
Спрашивал у своего дилера, сказали, что это не законно. Так что ищите представителя создателя прошивки у себя в регионе.
Тоже заботит эта тема, но пока так и ездию. После первого ТО, буду шится на прошивку от а.
Специально проводил эксперемент. На нейтралке в прогретой машине : ~700 оборотов
холостой ход. Ооочень аккуратно добавляю газ. Перый рывок стрелки
~1100. Второй рывок стрелки ~1800 об. Затем идет плавное добавление.
Так было всегда, с самого нового. С «механикой» педали, всё нормально. Просто так тупо, у неё устроены, электроные мозги.
Вот почему то так! Что оно(задержка и рывок) дают с точки зрения экологии, или экономии не могу понять, хоть убей! А вот нервы выматывает очень сильно.
Возможно в вашем случае причина другая, но у меня была похожая ситуация. Когда едешь на маленькой скорости и нужно слегка ее добавить, то происходит что-то похожее на Ваш случай. Все дело в том, что педаль газа при нажатии сначала подклинивает, а потом при усилении давления ноги как бы срывается с места и происходит резкое увеличение подачи топлива т.е педаль продавливается на большую величину, чем вы хотели изначально. Если на этом не заострять внимание, то можно этого и не заметить. Особенно это начинает проявляться в жаркую погоду. Есть тема «Вибрация, хрюки, стуки, скрип педали газа» — там я с фотками выложил инструкцию, как устранить это самое заедание. Надеюсь это Вам поможет.
Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.
Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.
Устройство и принцип работы электронной педали газа
Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.
Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.
Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.
В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.
Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.
Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.
В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.
Признаки неисправности
Среди основных признаков проблем можно выделить:
- Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
- Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
- Плавающие холостые обороты;
- Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
- Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.
В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.
Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.
В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.
Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.
Проверка
Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.
Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.
Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.
Регулировка
Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.
Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.
Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.
В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.
Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.
Ремонт
Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.
Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.
Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.