Замена регулятора напряжения киа спектра
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем
Слабое натяжение ремня привода генератора
Отрегулируйте натяжение ремня
Повреждение регулятора напряжения
3амените регулятор напряжения
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
замените поврежденные провода
Износ или зависание щеток генератора
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
или восстановите подвижность щеток в держателе
Повреждение обмотки возбуждения
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
или замените обмотку возбуждения
Пробит один из дисков выпрямительного блока.
Неисправна аккумуляторная батарея
Замените выпрямительный блок.
Замените аккумуляторную батарею
Повышенный износ щеток и контактных колец
Повышенное биение контактных колец
Протрите и прошлифуйте контактные кольца
Замасливание контактных колец
Устраните причину замасливания
и протрите бензином контактные кольца
Изменение упругости пружин щеток
Перезарядка аккумуляторной батареи
Неисправен регулятор напряжения
Замените регулятор напряжения
Неисправна аккумуляторная батарея
Замените аккумуляторную батарею
Повышенный шум при работе генератора
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора
3амените дефектные подшипники
Замените крышку генератора
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Вот и произошла моя первая (и надеюсь последняя)))) поломка. Поломкой я называю только тот случай, если машина встала. Мелочи типа стеклоподъемника не в счет. Итак, катаясь по магазинам я заметил, что мой китайский дисплей (который вместо часов стоит) показывает 12,0 В вместо обычных 13,6-14,2 В. Лампочка аккумулятора не горела. Вопрос: нахрена она вообще нужна, если практически у всех, у кого были проблемы с отсутствием зарядки, говорили что лампа не горит? Знакомый мне сказал, что она горит когда есть замыкание в обмотках генератора, а незаряд она не показывает. В общем покатавшись немного по городу и приехав домой, заряд аккумулятора остался на уровне 12,4 В. Поэтому на следующий день я рискнул доехать до деревни 70 км. Зря))) На трассе примерно через 40 км напряжение было уже 8 В. Отрубился тахометр, перестали включаться поворотники, но машина не глохла. Дальше ехать не рискнул, не хотел мучить тачку и убивать аккум. Отзвонился отцу, он приехал и отбуксировал меня назад домой. Кстати проушины для буксировки спереди я так понял нету? Трос зацепил под противотуманкой за крепление защиты.
Дома поставил аккум на зарядку прямо из окна квартиры. Хорошо жить не в многоэтажке)))
Итак, решил заменить регулятор напряжения в генераторе, т.к. скорее всего зарядка не идет из-за него. Оригинал стоит в районе 1400 руб, я заказал неоригинал за 570 руб.
Для замены надо снять генератор. Яма не понадобится, поэтому делал прямо во дворе (жара +35 немного мешала)))) со своим набором ключей.
Снимаем крышку двигателя, вынимаем разъем из генератора и откручиваем гайку силового кабеля. Бляха-муха, не забывайте снять клемму с аккума))) Я лошара забыл и при попытке открутить кабель меня обсыпало фейерверком искр и ключ чуть не приварился к впускному коллектору)))
Далее надо ослабить болт крепления генератора к двигателю. Он находится около подвесной опоры вала привода колес. Ослабить можно не трогая опору (для натяжки ремня например), а чтоб вытащить его совсем, придется открутить опору (3 болта), т.к. опора не дает выйти болту. Вообще на ней предусмотрено отверстие для выхода этого болта, но опора литая и это отверстие после литья видимо не обрабатывают, оно все неровное и его диаметра чуть-чуть не хватает чтоб пролезла головка болта. Если у кого то это отверстие получше получилось, то можно вытащить болт через него не откручивая опору.
Далее снимаем натяжитель и скидываем ремень.
После снятия всего, надо стянуть генератор с его посадочного места. Я загрёбся его раскачивать и тянуть, он как прирос))) Пришлось открутить крепление трубки ГУРа, которая мешала максимально отклонить его вниз и отключить разъем от датчика неровной дороги.
После этого разворота я через монтировку саданул молотком по ушкам генератора и он наконец-то соскочил. Чтоб вытащить его, надо снять адсорбер не отсоединяя шланги.
Чтоб добраться до регулятора напряжения, надо снять черную крышку.
После последней замены подшипников в генераторе, он у меня с ранениями)))
Если будете полностью разбирать генератор, то при сборке не перепутайте местами переднюю и заднюю втулки. Если перепутать, то при затяжке болтов корпуса у вас также он треснет. Но вроде на работоспособности генератора это не сказалось.
Далее откручиваем регулятор и отпаиваем его от диодного моста.
Щетки вроде еще не стерлись, так что видимо в нем сгорел какой-то электронный компонент. Контактные кольца на валу я почистил мелкой наждачкой.
На фото видно отколотый край вала. Это при замене заднего подшипника он так закис, что при вкручивании съемника он отколол кусок вала. Но на работоспособности это также не сказалось.
Чтобы установить новый регулятор, надо утопить до конца щетки и зафиксировать их иголкой через специальное отверстие.
Ставим на место крышку и ставим на место сам генератор. Придется немного поморочиться, чтоб засунуть и наживить крепежный болт. Натягиваем ремень и, волнующий момент, одеваем клемму аккума, запускаем мотор и смотрим напряжение.
В общем снова сэкономил не знаю сколько тыс руб за эту работу в сервисе)))
Пока ковырялся под капотом, встал вопрос: нахрена эти шпильки?
2. Выверните три винта крепления кожуха генератора.
3. Отожмите держатели кожуха от корпуса статора и снимите кожух.
4. Выверните два винта крепления электронного регулятора напряжения к корпусу статора.
5. Отпаяйте вывод электронного регулятора напряжения от выпрямительного блока и снимите регулятор напряжения.
Для сбора расплавленного припоя используйте специальное приспособление.
6. Отпаяйте три вывода 1 обмотки статора от выпрямительного блока, выверните винт 2 крепления и снимите выпрямительный блок.
7. Выверните четыре стяжных винта корпуса статора и передней крышки генератора.
8. Пометьте взаимное расположение статора относительно передней крышки генератора и корпуса статора.
9. Подденьте отверткой корпус статора.
11. Подденьте отверткой статор.
12. . и извлеките его из передней крышки.
13. Чтобы не повредить и не замять шкив при отворачивании, наденьте на шкив ремень большего сечения.
14. Зажмите в тиски шкив с ремнем, отверните гайку.
16. . и дистанционную втулку.
17. Извлеките ротор из передней крышки.
Осмотрите контактные кольца ротора. Если на них обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток, отшлифуйте кольца.
18. Осмотрите переднюю крышку генератора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекатывание или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
19. Для замены переднего подшипника.
20. . выверните четыре винта крепления его крышки.
22. Выпрессуйте передний подшипник из крышки.
23. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.
24. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекатывание или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого спрессуйте подшипник съемником с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.
25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
27. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, необходимо заменить статор.
28. Проверьте обмотки статора на отсутствие замыкания на корпус. Для этого.
29. . подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
30. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов.
31. . и, меняя местами щупы тестера, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
32. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.
33. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– перед установкой ротора генератора утопите щетки электронного регулятора напряжения и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт;
– сориентируйте переднюю крышку генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам.
Вот и произошла моя первая (и надеюсь последняя)))) поломка. Поломкой я называю только тот случай, если машина встала. Мелочи типа стеклоподъемника не в счет. Итак, катаясь по магазинам я заметил, что мой китайский дисплей (который вместо часов стоит) показывает 12,0 В вместо обычных 13,6-14,2 В. Лампочка аккумулятора не горела. Вопрос: нахрена она вообще нужна, если практически у всех, у кого были проблемы с отсутствием зарядки, говорили что лампа не горит? Знакомый мне сказал, что она горит когда есть замыкание в обмотках генератора, а незаряд она не показывает. В общем покатавшись немного по городу и приехав домой, заряд аккумулятора остался на уровне 12,4 В. Поэтому на следующий день я рискнул доехать до деревни 70 км. Зря))) На трассе примерно через 40 км напряжение было уже 8 В. Отрубился тахометр, перестали включаться поворотники, но машина не глохла. Дальше ехать не рискнул, не хотел мучить тачку и убивать аккум. Отзвонился отцу, он приехал и отбуксировал меня назад домой. Кстати проушины для буксировки спереди я так понял нету? Трос зацепил под противотуманкой за крепление защиты.
Дома поставил аккум на зарядку прямо из окна квартиры. Хорошо жить не в многоэтажке)))
Итак, решил заменить регулятор напряжения в генераторе, т.к. скорее всего зарядка не идет из-за него. Оригинал стоит в районе 1400 руб, я заказал неоригинал за 570 руб.
Для замены надо снять генератор. Яма не понадобится, поэтому делал прямо во дворе (жара +35 немного мешала)))) со своим набором ключей.
Снимаем крышку двигателя, вынимаем разъем из генератора и откручиваем гайку силового кабеля. Бляха-муха, не забывайте снять клемму с аккума))) Я лошара забыл и при попытке открутить кабель меня обсыпало фейерверком искр и ключ чуть не приварился к впускному коллектору)))
Далее надо ослабить болт крепления генератора к двигателю. Он находится около подвесной опоры вала привода колес. Ослабить можно не трогая опору (для натяжки ремня например), а чтоб вытащить его совсем, придется открутить опору (3 болта), т.к. опора не дает выйти болту. Вообще на ней предусмотрено отверстие для выхода этого болта, но опора литая и это отверстие после литья видимо не обрабатывают, оно все неровное и его диаметра чуть-чуть не хватает чтоб пролезла головка болта. Если у кого то это отверстие получше получилось, то можно вытащить болт через него не откручивая опору.
Далее снимаем натяжитель и скидываем ремень.
После снятия всего, надо стянуть генератор с его посадочного места. Я загрёбся его раскачивать и тянуть, он как прирос))) Пришлось открутить крепление трубки ГУРа, которая мешала максимально отклонить его вниз и отключить разъем от датчика неровной дороги.
После этого разворота я через монтировку саданул молотком по ушкам генератора и он наконец-то соскочил. Чтоб вытащить его, надо снять адсорбер не отсоединяя шланги.
2. Выверните три винта крепления кожуха генератора.
3. Отожмите держатели кожуха от корпуса статора и снимите кожух.
4. Выверните два винта крепления электронного регулятора напряжения к корпусу статора.
5. Отпаяйте вывод электронного регулятора напряжения от выпрямительного блока и снимите регулятор напряжения.
Для сбора расплавленного припоя используйте специальное приспособление.
6. Отпаяйте три вывода 1 обмотки статора от выпрямительного блока, выверните винт 2 крепления и снимите выпрямительный блок.
7. Выверните четыре стяжных винта корпуса статора и передней крышки генератора.
8. Пометьте взаимное расположение статора относительно передней крышки генератора и корпуса статора.
9. Подденьте отверткой корпус статора.
11. Подденьте отверткой статор.
12. . и извлеките его из передней крышки.
13. Чтобы не повредить и не замять шкив при отворачивании, наденьте на шкив ремень большего сечения.
14. Зажмите в тиски шкив с ремнем, отверните гайку.
16. . и дистанционную втулку.
17. Извлеките ротор из передней крышки.
Осмотрите контактные кольца ротора. Если на них обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток, отшлифуйте кольца.
18. Осмотрите переднюю крышку генератора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекатывание или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
19. Для замены переднего подшипника.
20. . выверните четыре винта крепления его крышки.
22. Выпрессуйте передний подшипник из крышки.
23. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.
24. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекатывание или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого спрессуйте подшипник съемником с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.
25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
27. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, необходимо заменить статор.
28. Проверьте обмотки статора на отсутствие замыкания на корпус. Для этого.
29. . подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
30. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов.
31. . и, меняя местами щупы тестера, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
32. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.
33. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– перед установкой ротора генератора утопите щетки электронного регулятора напряжения и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт;
– сориентируйте переднюю крышку генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам.