Кто подскажет как правильно переключать скорости на мкпп без рывков на KIA RIO ?
Всю тему читать не стал! Пробег почти 10000, за рулем РИО пол года, до этого еще 4года водительского стажу на разных авто!
Рывки почти всегда , практически без рывков только в режиме пенсионера! На 4 и 5 без рывков переключается!
На первой тоже не очень хорошо трогается, с провалом и рывком! Либо с уверенным ускорением трогаться (что невозможно в пробках!), либо вообще без газа))) Ездил на хундай портере, так там в 100 раз лучше с механикой обстоят дела. Можно уверенно тронуться без газа и не заглохнуть! РИО трогается на грани срыва(( И передачи там без всяких нареканий.
Читал гдето что у РИО супер-пупер сцепление, с дополнительной фигнею что улучшает плавность и т.д. и т.п. — ВСЕ ЧУХНЯ.
Тема задела за живое, очень раздражает такая манера! Как ни старайся не может она нормально переключать. НЕ МОЖЕТ.
Пы.Сы.: не в ногах дело и не в руках и не от прокладки.
Пробуйте все же плавнее педали отпускать и нажимать.
Из личного опыта: Купил Рио 1,6 механку, на тесте ездил на автомате как она на механке понятия не имел. Забрал машину и поехал первая мысля в пробке -Млять надо было автомат брать! Машина то трогалась нормально, то не трогалась вообще пока до 3000 об. не крутанешь. Что за лажа подумал я, потом смекнул что пытался тронуться на третьей передачи. Мне показалось что слишком маленькое расстояние хода рычага между первой и третьей! До этого ездил на Ваз 21013 и Део Нексия. На Нексии передачи ярковыраженно включались ну и на Копейке тем более с таким длинным рычагом
Так вот: Трогаться с первой передачи можно просто без газа!(так же как и на автомате, только там тормоз отпускается) Выжимаем сцепление ->включаем первую -> и плавно отпускаем -> когда сцепление уже практически отпустили машина начинает плавна трогаться после чего плавно подхватывается педалью газа. Итог идеальный старт без пробуксовок и дерганий.
Вторая передача по эко режиму предполагается на 2000 оборотах что действительно укорачивает первую. можно раскачигарить и до 5000 тыс. и на лицо уже хорошая динамика причем на таких оборотах переключиться на вторую провал будет менее заметен чем при переключении в начале на 2000 об. Вообщем я переключаюсь как тут уже писали до 2000-3000 первая после чего выжимается сцепление, включается вторая и отпускается сцепление 2/3 хода быстрее и последние 1/3 хода медленее.
С третьей передачей тоже самое.
Если машина клюет значит по всей видимости последний ход сцепления 1/3 Вы отпускаете быстрее чем в середине хода педали.
Киа Рио 3. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
Переключение с 1-ой на 2-ую
Может уже обсуждалось — не нашел.
Никак не приноровлюсь, постоянно дергаю машину при переключении с 1-ой на 2-ую.
После трогания нажимаю на сцепление при оборотах 2000-2500, как привык. Далее, 2-ая, отпускаю сцепление.
Итог: обороты не успевают упасть, машина дергается вперед.
Приходится либо выжидать несколько секунд, либо разгонять на 1-ой выше 3000 об. да и это не всегда помогает
Андрей 76
Старики-разбойники
Может уже обсуждалось — не нашел.
Никак не приноровлюсь, постоянно дергаю машину при переключении с 1-ой на 2-ую.
После трогания нажимаю на сцепление при оборотах 2000-2500, как привык. Далее, 2-ая, отпускаю сцепление.
Итог: обороты не успевают упасть, машина дергается вперед.
Приходится либо выжидать несколько секунд, либо разгонять на 1-ой выше 3000 об. да и это не всегда помогает
RustySM
Участник тусовки
Андрей 76
Старики-разбойники
И про педаль газа не забывай. Помнишь как в школе учили: Ноги должны работать как ножницы (Без подколок)
30RUS
Экспериментатор
Есть такая проблема! Я вот стал замечать два рывка: 1. при выжимании сцепления резкий кивок происходит (обороты 2,5-3) 2. при отпускании подрыв происходит.
читал на форуме солярисов, проблема там актуальная, много таких у кого дергается, грешат на выжимной механизм, на сому коробку и тп
Есть еще момент с «обратным клапаном дроссельной заслонки» вроде так он называется. его удаляют и тем самым решают проблему кивков!
Если будет интересно дам ссылку на тему нашего форума, там и поднимите этот вопрос.
tonic
Участник тусовки
Первая длинная у нас,не бойтесь крутить до 4000! Это не жигули,на 1й можно ехать ,а не только трогаться и сразу на вторую. Движок и коробка настроены именно на переключние выше 4000, это нормально и ничё не убивается,Наобороот любит двигатель такие обороты,это его штатный режим,а гудит ,потому что цепь,нечего этого бояться! На остальных пердачах не так заметно ,так как машина уже хорошо по инерции катится. Но это про нормальный интенсивный разгон,а так если не спеша плавно,то можно и 2500 переключаться ,главное при этом не спешить и сцепление не бросать.
RustySM
Участник тусовки
Первая длинная у нас,не бойтесь крутить до 4000! Это не жигули,на 1й можно ехать ,а не только трогаться и сразу на вторую. Движок и коробка настроены именно на переключние выше 4000, это нормально и ничё не убивается,Наобороот любит двигатель такие обороты,это его штатный режим,а гудит ,потому что цепь,нечего этого бояться! На остальных пердачах не так заметно ,так как машина уже хорошо по инерции катится. Но это про нормальный интенсивный разгон,а так если не спеша плавно,то можно и 2500 переключаться ,главное при этом не спешить и сцепление не бросать.
Действительно, компьютер просит переключить на 2-ую тока после 3000 оборотов, просто я не люблю быстро стартовать, да и во дворе приходится медленно маневрировать.
Самое интересное, что я не могу вспомнить, сразу так было или потом стало. Езжу всего месяц