Лифт подвески киа спортейдж 1 своими руками
Для чего лифтовать? Необходимо знать: у Kia Sportage клиренс 210мм (кстати у УАЗ-469, Jeep Cherokee, Toyota 4-Runner, Ford Bronco, Mitsubishi Pajero, Ford Explorer, Land Rover Discovery клиренс составляет 210-220мм), но по сравоению с многими из вышеперечисленных дорожный просвет оставляет желать лучшего.
Самый простой и наверное первейший способ лифтонуть машину без конструктивных изменений — это установка резины размерами отличной от штатной. Т.е. Вместо 205х70R15 ставить 235х75R15 или 30″. По поводу 235*75 могу сказать — я лично эксплуатирую автомобиль уже около года на резине такого размера — есть свои минусы: слабина подшипников, динамики ноль, расход топлива выше, больше 100 оченна туго едем. Но есть и свои плюсы: резина Нижнекамского завода повышенной проходимости, клиренс увеличился ~3 см. (если не прав — поправьте).
Установка резины 30″ и более на себе не пробовал, но входит в ближайшие планы.
Установка амортизаторов с ходом штока, больше чем у штатных. А также установка проставок под пружины. Все это правомерно для задней части подвески Спортажа.
Мой выход: После долгих проб и ошибок, я купил себе пружины Kilen Coil (см. раздел Амо и пружины задние). Минусов не найдено. Плюсы — пруток толще чем у штатной; к основаниям пруток не заужается, что придает прочность; имеют более удачную форму (см. фото); выше степень сжатия; как показала практика — более прочные. И водрузил эти самые пружины на проставки от БМВ (см. фото). Для сравнения: старая пружинка слева (фото). НО! Появилась одна проблема — амортизатор встал в свое крайнее положение — когда шток полностью снаружи (немного пошловато получилось, но это факты) и появилась необходимость либо менять амортизаторы на амо с большим ходом, либо. я придумал переварить площадки амо (верхние), прощадки были дополнительно подварены снизу на высоту равную высоте проставки. За что огромное спасибо человеку — Боре, который с радостью ковыряется с моей мошиной и воплощает в жизнь мои фантазии (не недо опошлять). И так, смотрите сами. Фото№1, Фото№2, Фото№3. Светленькое приваренное — это и есть «как бы проставка» для амортизатора. Новая конструкция уже одобренна «стоматологами». В результате: вружинки на проставках, амо имеют нормальный рабочий ход. Стоимость проставок — около 600р./комплект.
Лифтовка переда: Поскольку в Спортаже передние амортизатор и пружина заключены в стойку, нет смысла, да наверное и возможности ставить проставки под пружины. Следовательно можно установить проставки к примеру над стойкой, а точнее — между стойкой и рамой. Проствки можно взять от той же БМВ. См фото. Или опять же Einbach Prokit Springs Sportage Lift Kit — от 230$
Ну и напоследок. Можно еще организовать bodylift, т.е. поднять кузов над рамой, что даст вам дополнительную возможность установить резину большего размера. Для этого можно купить даже штатные проставки кузов/рама и спец. болты по длиннее. Более подробную информацию читайте в разделе Боди-лифт.
Коллеги день добрый! подскажите как лифтонуть спортягу-1 (корейца) см 2-3, какие проставки, пружины и амортизаторы необходимы для лифта, Ткнул ему нынче новые диски отрицательные и резину ляпуху японскую 235х70х15, и при кренах или хороших кочках на работе подвески нет нет цепляет резиной пласмассовые расширители. Заранее блогадарен.)
Новичок
у меня калининград 2004г. гранд. я перед проставки вытачивал под стойки 35мм., а задновые родные пружины новые подложки и проставки от нексии, в сумме стало до порога 35 см.
Suren
КИАвод
Ставь резину между кузовом и рамой от подушек мотора ЗИЛ 131. Заинтерисуетб спроси напишу порядок. Сам поменял.
Dzirit
КИАвод
_Денис_
Член КИА клуба
Между кузовом и рамой обычные хоккейные шайбы, самые дешевые, по две на болт, итого 5 см, всего 16 шайб, подвеска — назад от нексии део, под пружины, перед точить надо
GUBAHACITY
Новичок
Kuchum
Член КИА клуба
GUBAHACITY
Новичок
Ну да согласен ! Перед как то смотрится низко, зад выше ! На дачу езжу , охота, рыбалка , грибы ! Есть размер диаметра напиши , выточу заранее !
Kuchum
Член КИА клуба
Unlic
Новичок
Ну, погнали. Вкратце- бодик (проставки между кузовом и рамой) дает прирост по аркам, чтоб запихать резину поболее. Делается просто- покупаются уазовские капролоновые проставки и нарезаются на нужные шайбы ( итого 8 шайб под 8 точек крепления- найти их легко- по 4 с каждой стороны 1 у переднего бампера, 2 за передним колесом, 3 перед задним колесом, 4 у заднего бампера. Проставки максимум 4 см- иначе не хватит футорок(болтов которыми крепится кузов к раме) режутся отлично на токарном станке при низких оборотах, при нарезке болгаркой плавятся и засыпают все вокруг говнами. Внутренний диаметр не подходит- надо брать сверло, лучше по дереву, здесь делов на 2 минуты). Сам процесс- снимаем передний бампер, снимаем бачок гура, отдаем 4 контргайки с одной стороны и 4 основных гайки. Осторожно поднимаем кузов от рамы и запихиваем в просвет проставки-опускаем кузов, затягиваем Если футорки не вышли- встаем на порги на начинаем прыгать проталкивая их вниз. Потом прихватываем гайками и аналогично делаем вторую сторону. Собираем все в обратном порядке. Будьте готовы к тому, что уйдут бампера( они крепятся к раме, а кузов от нее мы подняли- пересверливаем крепежные отверстия в пластинах-их 4 спереди и сзади). Далее не будет включатся полный привод-т.к. раздатка закрепленная на раме ушла вниз- здесь варианта 2 или достаем рычаг раздатки и изгибаем его или убираем часть облицовочной панели (рамки?) ближе к подлокотнику. Последний момент- когда заведете машина начнет реветь, как будто педаль газа утоплена в пол. Это происходит из-за того, что круиз закреплен на кузове, как и педаль газа( от них обоих идут тросики) а мотор и соответственно дросель закреплены на раме=увеличилось расстояние между ними= увеличилось натяжение тросиков. Регулируется просто и интуитивно понятно- на каждом тросике есть регулировачная резьба. На этом все.
По подвеске- оптимальным решением сзади будет поставка пружин от опель омега (не помню караван или нет) плюс проставки от нексии. Здесь будут 2 проблемы. 1- уйдет в сторону задний мост из-за короткой тяги панара. решение- разварить ее и поставить на сгоны от ваза (вроде от 2107 и 2110- технология есть в интернете). второй момент- короткий ход задних аммортизаторов-как следствие ранее вывешивание и жесткие удары при попадании колеса в яму= ролный ход аммортизатора. таблетка- проставки над аммо- берете профилированную квадратную трубу нужного сечения чтоб влезала в штатное посадочное место аммо. отрезаете кусок необходимой длинны чтоб не выпирала за пределы штатного посадочного места. сверлим в ней 2 отверстия сверху и снизу. верхнее сажается на болт к месту штатного крепления, в нижнюю крепим аммо.
Но нижней точкой клиренса у вас в любом случае будет картер заднего моста- поднять его можно только резиной большего размера-и если 235/75р15 (т.е. 29) еще влезают, то 265/75р15 (31/10,5р15) уже требуют дисков с вылетом
Все это выяснено путем проб и ошибок, опробованы разные способы на спортаках Архангельска. Если что не понятно-задавайте вопросы-отвечю с фото.
Решил собрать все кучку, что-бы всем было удобнее с паролями и явками.
Ну, для начала каким он был в далеком 2008 году.
Ух как дух захватывает… прямо зверь машина на 27 шоссейных колесах… блее
В последствии была установлена резина повыше, а именно 235/75 r15 кама пилигрим.
Но на подсевших пружинах и мертвых аммортах она таки доставала до арки.
Когда вскрытие показало, что кроме аммортов умерли еще и шаровые с половиной рулевых наконечников, то машинка зависла на кирпичах на недельку.
перед: новые спортяжные амморты Каяба (пр. 341394, лев. 341395) + проставка над стойкой в 2 сантиметра.
зад: спортяжная каяба (344359) с накруткой по чертежам с форума. Накрутку или часть резьбы амморта (сейчас уже не вспомню) пришлось немного подболгарить по месту.
Задние родные пружины к тому времени были доломаны…
Это уже моя, когда пружины установлены.
Эти меры дали примерно 4 см лифта.
Далее следовал боди лифт в 3 см.
Вся хренология процесса уже описывалась тут, повторятся не буду.
Казалось бы можно было выдохнуть, но жизнь вносит коррективы…
Пилигримы за 4 сезона сносились и были проданы по остаточной за 1k рублей/баллон.
Передние пружины окончательно сели, что нивелировало лифт передка.
Двое соревнований = минус два задних амморта (один сломался до накрутки, другой после).
Есть подозрение, что амморт+накрутка оказались чуть длиннее чем нужно, к тому-же износились резинки над/под пружиной и на триале она просто выпадала (хотя на подъемнике ее не вынуть).
Решено заменить передние пружины на Лефорс (40 568 16) Mercedes 140, диаметр прутка — 16,50 мм, диаметр пружины — 131 мм (он чуть больше родного, но в чашке сидит хорошо).
К сожалению, нет фотографии сравнения родной и мериновской пружины, но по обрезку видна разница в толщине (слева родная пружина, справа мерина).
1. Обрезали 2,5 витка (бОльший кусочек), все собрали кое-как впихнув + проставка, установили колеса…
Пружины жесткие, машина после опускания на землю почти не проседает.
Они конечно, потом разойдутся + в плане силовик с лебедкой.
Попробовал полазить повывешиваться — ходов подвески нет совершенно, на ямах удары, шрусы стоят домиком, пыльники касаются вилки, явно обоим песец придет сразу.
Стало: задние арки (усиленный лефорс от омеги караван) — 90 см. передние 96,5 см.
Просвет под передней защитой в честных 35 см на 30′ колесах конечно завораживает :).
2. Было решено еще чуть-чуть отрезать (маленький кусочек) и снять проставку.
Пружина получилась в родной размер, но за счет своей жесткости давала необходимый лифт.
Теперь по аркам везде ровно 90 см.
Подвеска работает в штатном режиме, шрусы близки к горизонтали.
По жёсткости перед и зад стали одинаковы, только теперь я понял, что передок не держал совершено.
В будущем, возможно верну проставку спереди, а сзади добавлю проставку от нексии.
В связи с бедственным финансовым положением задние амморты были установлены от волги.
Они по длине нечто среднее между колхозом и родными, что мне только на руку.
К тому-же они заметно мягче каябы, хотя может просто они не справляются с такими пружинами и их скоро раздобает (хотя пробоев нет).
В планах заменить их на Каяба от RАV4 94-2000 (343272). По длине они выше стандартных, удлинителей не надо.
Все эти манипуляции позволили вкатить 30,2′ колеса (тут побольше фоток), только брызговики передние пришлось по низу обрезать, но у меня уже давно на них руки чесались.
Считаю образ законченным, а там как жизнь покажет…
Приветствую, дорогие друзья!
Ну вот и закончилась эпопея с лифтом подвески! Об этом я повествую вам сегодня.
Я шел к этому два года с момента покупки спортажа. Все это время я штудировал форум спортажклуба, общался со многими из вас, спрашивал о плюсах и минусах, вынашивая по ходу дела наиболее подходящий по соотношению цена/качество план лифтинга.
Ну и что в итоге получилось:
3. Новые отбойники и подстилки сверху снизу/пружины
4. Еще были заказаны сайлент-блоки продольных коротких тяг, но они не подошли. видимо пришли от коротыша(( ну да не беда. закажем полиуретновые попозжа).
разбирается все довольно просто. Вывешиваем задницу за раму, под мост тоже домкрат. ослабляем ВСЕ сайлентблоки и откручиваем гайки на штоках амортов. и потихоньку опускаем задний мост на домкрате. Пружины вываливаются. штоки выходят.
Вставляем новые пружинки с отбойниками, накручивает проставки и домкратим обратно мост, заводя штоки в посадочные места.
Опускаем тачку на землю и затягиваем все болты сайлентблоков всех тяг.
Вот и все!
ИТОГ ЛИФТА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ +10см. Ваще отлично!
Передняя подвеска:
По передней подвеске решил лифтоваться проставками над стойкой. Да, знаю, что недавно появились удлиненные вилки, которые предпочтительнее, но что поделать, проставки уже были выточены. Не выбрасывать же) Разбирать решил всё и делать полную ревизию! На разборку потратил полтора дня.
Выглядело это все так)
На удивление шаровые верхних рычагов оказались живы. Нижние шаровые в хлам, под замену.
Сайлент-блоки нижних рычагов тоже были мертвые, верхних как новые. Попробовали перепресовать сами в гаражных условиях (тиски, 5ти тонник бутылочный) — хрен там, за 230 тыщ км и 14 лет российской суровой эксплуатации сайленты просто срослись с рычагами. Делать нефиг, повезли в сервис под гигантский винтовой пресс советского производства. Вот такого типа
Да и там с ними мучались 5 часов. За 10 сайлентблоков взяли 3000 рублей, по 300 за сайлент. Видел своими глазами, как два парня крутили баранку пресса, работа стоит того 100% )
Все пыльники рулевых наконечников были порваны. но сами пальцы на удивление живы, ходят очень туго. Пыльники выбросил, вместо них купил пыльники рулевых наконечников с Волги. Подходят идеально, но при запресовке металические кольца иногда лопаются, поэтому пришлось покупать с запасом, благо стоят копейки)) набил в них смазки, не жалея.Так же есть в продаже силиконовые прозрачные пыльники с газели, но они на полмилиметра больше, великоваты, не подходят. Имейте ввиду, только с Волги, не с Газели!
Шрусы тоже выдернул для ревизии. Наружные пыльники были треснутые, еще чуть чуть и порвались бы.
В правом поворотном кулаке сдох датчик абс. Ох и намучался я с ним)
за 14 лет он так врос в кулак, кувалдой не вышибался. Пришлось его потрошить и высверливать. Вот потроха, если кому интересно)
На левом суппорте была сорвана резьба одной из направляющих. Наткнулся на ремнабор свечных колодцев от Джонсвей, оказалось резьба такая же. не снимая суппорт, прошелся метчиком и закрутил ремонтную втулку на фиксатор резьбы. Идеально!
Порядок сборки такой:
наживляем нижние рычаги, вставляем привода, потом аккуратно заводим стойку сначала вилкой на привод, потом тремя болтами в кузов. прихватываем стойку сверху. Кстати, как вы меня тут и предупреждали, при замене пружин и их расжатии, они выворачиваются и вилки становятся не паралельно. Если с одной стороны этот угол получился небольшим и насадить вилку на стойку стабилизатора удалось в одного, то с другой стороны этот перекос был порядка 45 градусов. Пришлось звать на помощь и вторую сторону ставили втроем. Один выворачивает вилку монтировкой, второй совмешает отверстия вилки и нижнего рычага, третий забивает стойку стабилизатора. Впринципе, ничего сложного, когда много народу)) В одного нереально, пришлось бы опять сжимать пружину и выставлять чашку правильно.
Потом накидываем верхний рычаг и рулевые наконечники. Ну а дальше поворотные кулаки и т.д.
В итоге вся эта красота стала выглядеть вот так.
Все дособираем, накидываем колеса и опускаем машину, судорожно теребя в руках рулетку. Мерим!
было по передним аркам 76,5 стало 86.
ИТОГИ ЛИФТА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 9,5 см! Ребята, это же чума! 🙂 проставки обещали всего 5 см, а тут почти 10! наверное усиленные пружины сделали свое дело)
На все про все по задку потратил полдня и по передку 4 дня с поездкой в сервис на перепресовку сайлентов и по магазам за пыльниками и шаровыми.
Теперь сидим высоко и едем еще дальше!
С вас лайки и хвасталки, а с меня еще больше интересных гаражных историй, ведь не успел я выехать из гаража и доехать до дома, как движок затроил, а из выхлопной трубы и из-под башки повалил белый сладкопахнущий дым… надеюсь это всего лишь прогоревшая прокладка. Ну что ж, коня обратно в стойло, вскрытие покажет! 🙂
Восстановление KIA Sportage
В середине апреля к нам приехал вот такой автомобиль
Внешний вид Kia Sportage, прямо скажем, был не очень. Ржавая рама и кузов требовали ремонта,
Пружины Lesjöfors Automotive. Штатные размеры для Спортэйдж 2.0 бенз:
————-
Пружины: рекомендация цена/качество — AMD SP126. www.drive2.ru/l/6679067/
Пружины «Опель омега B» (Lesjofors 40 568 55), «Мерседес 140»,
————
Передние
«Волга». Необходимо лишь пару витков срезать. Опыт: через некоторое время проседают. www.drive2.ru/l/288230376152703504/
www.drive2.ru/l/498480639956222070/
———————
Лифт подвески передней — нехорошие последствия. Нужно отдавать себе отчёт, что применение более длинных амортизаторов и пружин (а также удлинённых вилок), которым достигается лифт передней подвески, вызывает негативные последствия. Приходится выбирать: повышенные внедорожные качества и красота или нормально работающая передняя подвеска и долгоживущий шрус. www.drive2.ru/l/482091319632593757/, www.drive2.ru/l/477081394900632037/. himon-tazovod : «Оптимальный вариант лифт-«колхоза» на первый спортэйдж — это поставить передние пружины такой длины, чтобы шрусы горизонтально стояли, или чуть-чуть вниз от редуктора переднего. Длина пружины зависит от её конфигурации. В моём случае это 300 мм максимум. Если ставить от w140, то нужно методом тыка подобрать нужную длину. И колёса 29 (235/75/15) с вылетом 35-40. И это всё, что позволяет сделать передняя подвеска для лифта, чтобы она после этого работала хоть более-менее. Дальнейшее увеличение размера колёс требует замены передней подвески почти полностью (рычаги, палки приводов, муфты рулевых тяг), если, конечно, нужно, чтобы подвеска работала. Ну и болгарка понадобится, чтобы лишнюю кузовщину почикать».
———
Пружина передняя: защитный комплект (отбойник и пыльник) — LYNX PR66613.
Пружина задняя — Fenox SPR16022, Kilen 54902 (усиленная), Klakson 54951 (усиленные). Замена-1.
Пружина задняя: прокладка — верх/низ. AMD AMDKSB114, верх 0K01128015, низ 0K01128012C.
Пружины задние: отбойники — HYUNDAI-KIA 0K01128111A, HYUNDAI-KIA 0K01828111, аналоги
FEBEST KD001, AMD AMDSB961, FEBEST KD001 не брать, опыт: «При установке он просто крошился в руках. Febest самое дно, не рекомендую устанавливать з.ч этой фирмы вовсе». Подходят от копейки-ваза отбойники, надо только немного подточить их ножом.Отбойник задней подвески ВАЗ 2101 — 2107. 2101-2912622-00