Замена лампочек приборной панели Киа Спектра и обозначения
Spectra
Панель приборов является очень важным и ответственным рабочим элементом автомобиля, от работы которого зависит контроль над функционированием всех систем и механизмов. Лампочки приборной панели, связанные с различными контрольными датчиками Киа Спектра, информируют об общем состоянии автомобиля и предупреждают о возникших неисправностях.
Панель приборов Киа Спектра: обозначения
Панель приборов Киа Спектра имеет следующий вид и размещение измерительных устройств и световых индикаторов:
В момент тестирования системы при запуске двигателя следите за рабочим состоянием всех приборов и лампочек панели приборов Киа Спектра. Неработающие индикаторы не смогут вовремя предупредить вас о поломке, что может повлечь более серьезные последствия. Загоревшиеся индикаторы обязательно надо гасить, устранять неполадки. При игнорировании проблемы можно столкнуться с дополнительным расходом топлива, снижением тяги и выходом из строя систем автомобиля.
Замена лампочек в приборной панели Киа Спектра
Для замены лампочек приборной панели Киа Спектра нужны лампы:
- W5W — 4 шт. Это основные лампы подсветки панели. Чаще всего нужны только они.
- W3W — 14 или 16 шт. зависит от комплектации. Подсветка пиктограмм.
- W1.2W — 1 шт.
Если источники света куплены, то можно снимать панель приборов Киа Спектра.
Как демонтировать приборную панель Kia Spectra
Готовимся к работе, подбираем отвертки с фигурной и шлицевой рабочей частью:
- Отключаем аккумулятор, скидываем провод с «минусовой» клеммы.
- В верхней части приборной панели выкручиваем два крепежных винта.
- Оборачиваем шлицевую отвертку изолентой, подцепляем панель слева сверху и снизу, отжимаем. На фото показано, как снять приборную панель Киа Спектра.
- То же самое делаем с другой стороны, отщелкиваем и отделяем обшивку панели.
- Отворачиваем винты крепежа ниши магнитолы, отделяем от нее разъем проводов и снимаем эту деталь.
- Точно так же отсоединяем разъемы с проводами различных кнопок и выключателей на центральной панели в районе магнитолы.
- Отключаем разъем проводов настройки внешних зеркал заднего вида и корректора фар, подсветки приборной панели Киа Спектра и настройки часов.
- Наконец отключаем жгут проводов блока управления печкой и кондиционером, после чего можно спокойно снять пластиковую переднюю панель.
- После этого откручиваем 4 винта крепления щитка панели приборов.
- Отсоединяем 2 шлейфа, нажав на кнопочки на них.
После окончания работ возвращаем все на свои места в обратной очередности.
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.
Не горит лампочка бензина киа спектра
Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.
Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде — первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.
В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.
Первый исправленый косяк — на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам — перепрошивка.
Залили прошивку какую-то, и о чудо — на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ — первые 50 — 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа — клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял — пофигу.
Думаю скатаюсь к официалам — чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог — все нормально, тачка работает как с завода — косяков не нашли, с тебя 2500.
Поехал домой, на следующий день завожу — хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина — вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился — и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.
Случайно роясь по форумам нашел — скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло — тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.
В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит — ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал — особо разницы не ощутил — работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.
Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается — усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)
Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.
Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)
Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.
Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах
1 — как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо
2 — полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления — и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора
Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу — с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать — будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.
Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.
Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы — ведь зараза опять глючить начнет.
P.S. До этого из иномарок были Пежо 207, Ниссан Примера, Дэу Матиз — таких глюков замечено не было.
Могу замерить показания через провод EML327 (пришлось прикупить и самому вьезжать во все, хотя в тачках шарю мало :()
Юрий Карпенко 
запись закреплена
Максим Вешуткин ответил Юрию
Юрий Карпенко ответил Максиму
Максим Вешуткин ответил Юрию
Максим Вешуткин ответил Юрию
Попробую встать на склон , но врядле , может конечно и бенз есть но врядле потомучто срелка ложится ниже нуля , посмотрел все предохранители целые
Юрий Карпенко ответил Олегу
Конечно, многие задаются вопросом: почему не работает указатель уровня топлива? И вот такая ситуация: после запуска двигателя датчик показывает, что бак пустой, и в момент движения значение на датчике достигает соответствующего уровня. К тому же стрелка обнуляется и реальная половина бака, как ее называют, постоянно меняет значения на приборной панели.
Без исправного датчика это может быть очень сложно, особенно в дальних поездках. Всегда следует помнить время и объем последней заправки и на всякий случай держать канистру с горючим в багажнике.
Из-за многочисленных неудобств, вызванных 1-м датчиком, мы можем прочитать текст статьи и понять дилемму.
Почему не работает указатель уровня топлива? В чем причина разрыва отношений? Попробуем обозначить возможные варианты выхода из строя датчика, а также предпосылки появления ошибки в показаниях. По большей части обнаруженный датчик является потенциометрическим. Такое преобладание оправдано простотой, а не максимальной стоимостью и ясностью получаемых значений.
Но тоже быстро изнашивается, гусеницы окисляются. Из-за того, что этот тип датчиков широко распространен, мы рассматриваем возможные проблемы с отказами на его примере.
ПРОЧИТАТЬ признаки неисправности датчика дроссельной заслонки Priora
Износ контактных дорожек на плате является предпосылкой неправильных значений датчика. Гусеницы изнашиваются из-за постоянного удара ползуна датчика. Одно из решений этой проблемы с минимальными потерями — сложить бегунок так, чтобы он находился над местом износа на доске. Но если разрушен большой участок, сложить проблему не удастся.
Есть два типа ограничений для этого типа ошибок.
Вам нужно разобрать приборную панель и вернуться к указателю уровня топлива, найти контактные провода, которые идут к нему. Будут гайки, которые нужно открутить, разгладить (окислением) и повернуть, сильно нажав
Мы также должны проверить и убрать остатки веса нашего клиента (особое внимание уделяется весу под ручным тормозом). С этой дилеммой также вероятно, что вы предпочтете заклинить поплавок в аквариуме. И как вообще вариант выход из строя датчика уровня топлива.
не загорается лампочка топлива при пустом бензобаке
всем привет робят подскажите почему не загорается лампочка топлива при пустом бензобак,от чего это происходит и что смотреть где и в чем искать причину,заранее благодарю.
Менять терморезистор. Находится он в бензобаке вместе с насосом и уровнемером.
Скорее всего подойдет ММТ 1.5 кОм.
Менять терморезистор. Находится он в бензобаке вместе с насосом и уровнемером.
Скорее всего подойдет ММТ 1.5 кОм.
всем привет робят подскажите почему не загорается лампочка топлива при пустом бензобак,от чего это происходит и что смотреть где и в чем искать причину,заранее благодарю.
В баке отдельно стоит бензонасос и поплавок, на модуле поплавка закреплен маленький «боченок», в нем стоит терморезистор с отрицательным коэффициентом сопротивления который отвечает за зажигание лампочки уровня топлива на приборке. У меня такая же бяда, пробовал менять — на 1,5кОм слишком много, нужно 630-670 Ом, такого пока ненашел.
Ну красавчик=) мне вот охота что бы работало ВСЕ, как и ТС!
Так можно на одно забить, на другое забить, а потом думаешь «что то у меня не машина, а ванна с болтами»=)
всем привет робят подскажите почему не загорается лампочка топлива при пустом бензобак,от чего это происходит и что смотреть где и в чем искать причину,заранее благодарю.
да совершенно верно,за управление индикацией уровня топлива отвечает термосопротивление,бензин всегда холоднее окружающей среды,но для начала проверить саму лампочку в приборной панели.
Ну красавчик=) мне вот охота что бы работало ВСЕ, как и ТС!
Так можно на одно забить, на другое забить, а потом думаешь «что то у меня не машина, а ванна с болтами»=)
ну эт ты уж слишком,не думаю,что у ТС ходовая вся в идиале,весь двс блестит и ничего не требует,лкп в идеале и салон как новый,я бы лучше в этих местах заморочился,чем в лампочке уровня топлива,понятное дело,лучше не доводить до ситуации когда она загорается и все