Kia Spectra, 1,6л, 16 кл., низкая компрессия по цилиндрам
Уважаемые форумчане!
Вчера поздно вечером притащили Kia Spectra, 1,6л, 16 кл., 2007 года. Связаться Автоас-Сканом не смог. Кабель надо докупить. Ну или сделаю сам, не проблема. Но не в этом суть. Вопрос в другом. Гнет ли на этом двигателе клапана? Поскольку пришел к выводу, что причиной незаводки является перескочивший ремень ГРМ.
Итак:
Искра при прокрутке имеется, проверял на разряднике. Также проверял при прокрутке импульсы на форсунках. Смотрю такое авто впервые. Удивило то, что при прокрутке, на управляющем контакте напряжение 12В не пропадает, просто моргает лампочка накаливания пробника. Если проверять диодным пробником, то он моргает зеленым светом, в это же время его красная диодная лампочка горит непрерывно. Питание на форсах есть. Свечи сухие. Давление топлива «в стенку» более 5 атм. Компрессия по цилиндрам: 5-7-8-6 атм, хотя по мануалу читал, что должно быть 15 атм. Т.е. реально в 2-3 раза меньше.
Клиент говорит, что меняли ремень недавно, сразу после покупки авто и ехал до этого 140-150 км/ч. Потом начало чихать и сдохла. Ему надо было ехать домой за 250 км, он уехал, авто оставил у родственников. Но сказал, что на выходные приедет. Ну и я попробую установить сначала ремень по меткам. Может, заведется. Похожий случай в инете читал, что после перестановки ремня, который убежал на 4 зуба, последствий не было, не загнуло ничего. Хотя многие утверждают, что гнет страшно.
А если согнуло, то при прокрутке должны быть слышны посторонние звуки? На этом авто не было слышно, всё как бы штатно.
И по меткам. Изучая мануалы, форумы Киа, возник вопрос по метке ВМТ, на картинке. Она видна без снятия ремней?
Пока что думаю сделать так:
1.Вывесить правое переднее колесо.
2.Совместить нижнюю указанную метку на картинке. (на передаче).
3.Ослабить и снять со шкивов распредвалов ремень ГРМ.
4.Ключом на 17 совместить метки I и E на шкивах распредвалов.
5.Собрать, ослабить натяжной ролик, прокрутить коленвал 2 оборота, затянуть ролик.
6.Проверить компрессию и пробовать заводить.
Проверка компрессии в цилиндрах Kia Spectra 2000-2011
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах – важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя и выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.
Проверяют компрессию специальным прибором – компрессометром, который сейчас можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.
Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых взамен резинового наконечника, который при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию, установлен резьбовой штуцер для вворачивания вместо свечи зажигания.
Важным условием правильности показаний при проверке компрессии является исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.
1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
2. Остановите двигатель и снимите его декоративный кожух (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя» ).
3. Снимите наконечники проводов со свечей зажигания.
5. Отсоедините колодки жгутов низковольтных проводов от катушек зажигания, отключив тем самым систему зажигания.
Проворачивание коленчатого вала двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключенных катушках зажигания может привести к пробою их высоковольтных цепей.
6. Отсоедините колодку с проводами от топливного модуля.
7. Установите компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра и сильно прижмите его.
8. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.
9. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться с частотой 180–200 мин –1 или выше, но не более 350 мин –1 .
10. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией по применению прибора).
11. Повторите операции 7–10 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,5 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,15 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.
Номинальное значение компрессии в цилиндрах – 1,5 МПа (15 кгс/с м 2 ), предельно допустимое – 1,4 МПа (14 кгс/с м 2 ).
12. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 с м 3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же компрессия осталась неизменной, значит, головки клапанов неплотно прилегают к седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Причину недостаточной компрессии можно определить подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о нарушении герметичности впускного клапана, а через глушитель – о нарушении герметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.
Kia Spectra. Низкая компрессия в двигателе: причины
Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.
На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:
-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;
Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.
Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).
Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая
Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.
Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.
Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.
Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.
Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.
После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.
По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.
Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.