Момент затяжки форсунок дизеля киа соренто
На двигатель D4CB устанавливается несколько видов форсунок, которые отличаются по классам. У всех этих видов разные номера и на двигатель необходимо устанавливать форсунки одного класса, не перемешивая их. Но если очень нужно и нет аналогичной, то можно установить форсунку другого класса на некоторое время. При этом возможно увеличение расхода топлива и изменение работы двигателя не в лучшую сторону.
Самой распространённой форсункой устанавливаемой на дизельный двигатель D4CB является BOSCH 0 445 110 279 (0445 10 79).
Номера форсунок по классам:
- CLASS C1 — 33800-4A150 (338004A150)
- CLASS C2 — 33800-4A160 (338004A160)
- CLASS C3 — 33800-4A170 (338004A170)
Ремонт форсунок D4CB
Ремонтопригодность форсунки определяется после её снятия и диагностики. В любом случае ремонт дизельных форсунок может быть выполнен только специалистами и при наличии специального стенда. Крайне не рекомендуется пытаться извлекать форсунку из двигателя и пытаться её отремонтировать при отсутствии у вас соответствующего опыта и знаний!
Одним из лидеров в данной области является компания DeFors. Они работают по всей России и в Казахстане и что самое главное, имеют богатый опыт в ремонте дизельных форсунок и ТНВД.
Колодца для форсунок в двигателе D4CB
Как происходит ремонт форсунки:
- Форсунка снимается с двигателя и устанавливается на диагностический стенд для снятия параметров работы.
- Если форсунка работает с отклонениями от норм, принимается решение о её ремонте, если это возможно сделать или же она подлежит замене на новую.
- После ремонта форсунки производится её регулировка и последующая повторная проверка на стенде.
- Когда форсунка отремонтирована, отрегулирована и соответствует заводским параметрам, производится её обратная установка на двигатель.
Момент затяжки форсунок D4CB
При установке форсунок очень важно контролировать момент затяжки!
Для крепления топливной форсунки, штатно используются болты М8 с оригинальным номером 33816-4A001 (338164A001). Этот болт зажима крепления форсунки устанавливается на автомобили Hyundai Grand Starex, Hyundai H1, Hyundai Porter 2 и KIA Sorento с дизельным двигателем D4CB CRDI объёмом 2,5л.
Болт крепления форсунки и уплотнительное медное кольцо
Вариантов замены болтов на аналогичные нет. По этой причине используются только оригинальные болты Hyundai. Стоимость порядка 150-160р.
Бывают случаи, когда штатный болт М8 вырывает резьбу крепления форсунки. В этом случае посадочное место рассверливается и нарезается резьба под усиленный болт М10.
Номер усиленных болтов М10 — 33816-4A001QQK.
Шайба форсунки D4CB
При установке/замене форсунок необходима замена медных шайб и резиновых уплотнительных колец.
Оригинальные номера для двигателя D4CB:
При снятии форсунки обязательно обращайте внимание на наличие медных шайб. Были случаи, когда шайбы оставались в колодцах или же вообще не были установлены после проведения работ. Отсутствие шайбы критично влияет на работу форсунки. Также, если шайба осталась в колодце и вы это не заметили и поставили ещё одну шайбу поверх старой, это тоже скажется на работе форсунки.
Проверить это можно сделав замер глубины колодцев. Их глубина должна быть одинаковой.
В большинстве случаев необходима обработка посадочного места специальной фрезой. Делается это для того, чтобы шайба плотно прилегала и не пропускала.
Наглядно это можно посмотреть на видео:
Если пригоревшую шайба не вышла вместе с форсункой, снять её можно с помощью круглого или треугольного напильника. Берём напильник соответствующий внутреннему отверстию шайбы и аккуратно вставляем в застрявшую шайбу. Можно более крепко закрепить напильник в шайбе, слегка ударив по ручке напильника. После пытаемся аккуратно достать напильник с закреплённой на нём медной шайбе.
Начнем наверное с мойки головки…
Всю грязь по месту крепления крышки клапанов нужно очень хорошо обезжирить и вымыть начисто до блеска.
Если у вас были старые остатки герметика вымываем их тоже очень хорошо и аккуратно.
Не используйте ни какие металлические скребки! Что бы не насобирать глубоких царапин через которые потом будет подтекать масло.
Вот как это должно выглядеть после мойки…
Теперь немного по поводу запчастей.
Сначала я заранее заказал себе оригинальную прокладку под головку, но в процессе мойки моей крышки клапанов нашел дырку… И пришлось до заказывать еще и головку в сборе с прокладкой.
Вот номер оригинальной прокладки.
И по прокладкам есть небольшой нюанс, в комплекте прокладок не идет прокладка под крышку сапуна самой головки. Эти прокладки идут в сборе с крышкой. Отдельно я их не нашел.
Теперь про Саму крышку клапанов, вот какая у меня стояла родная на машине.
А вот какая ко мне приехала…
Можно сказать разница на лицо… Реально у новой нет выходящей трубки на сапун…
Пришлось включать мозги и делать переходную трубку своими силами.
Взял обычный медный водяной переходник гайка-трубка, снял края гайки обмазал хорошим слоем герметика и вставил в крышку.
После просыхания получилось не плохо. Сама трубка за счет герметика немного играет в посадочном месте при работе мотора.
Выходную трубку пришлось немного подмотать фум-лентой для увеличения диаметра, вот в принципе и вся доработка.
Вывел это в отдельный абзац потому что вопрос серьезный.
В общем попробовал я от нечего делать ключиком на 10 потянуть болтик крепления распредвала… Он взял и подтянулся минимальным усилием… (((( После этого пришлось пробовать на затяжку все болты крепления распредвалов и надо вам сказать полученный результат меня не порадовал, половина болтов тянулось свободно без усилий. По этому было принято решение обтянуть все как положено и не на глаз а по науке.
В общем взял я динамо метрический ключ стрелочный и пошел по круги тянуть…
Первым делом я сорвал все болты из которых только 5 были затянуты на 1.5 кг. остальные срывались при 1 кг.сил.
После срыва всех начал их тянуть сначала все на 1 кг. потом все протянул на 1.5 кг. и окончательная обтяжка у меня была на 1.6 -1.7 кг.сил. По норме момент затяжки этих болтов идет 1.4 — 1.6 кг.сил.
Вот как это выглядело на практике по фото.
Рекомендую всем проверять обтяжку у себя если снимаете головку, думаю у вас будет что то похожее…
Ну а эта не до тяжка грозит вам разбивкой посадочных мест валов и убиением самого вала.
После обтяжки крышка легла на свое место как родная без проблем. Обтяжка крышки делалась этим же динамо колючем но уже на 1.3-1.4 кг.силы. Больше тянуть их не нужно, можете сорвать. И не вздумайте мазать герметиком новую прокладку!
Обтяжка крышки нужно делать по этапу увеличивая степень обтяжки такому плану в кг.силах.
1.Центральные болты сзади вперед 0.8 кг.
2.Средние болты по всей крышке 0.8 кг.
3.Угловые болты по все крышке 0.8 кг.
Окончательная обтяжка крышки по этой же схеме на 1.2 -1.3 кг.
Вот в принципе и вся работа по замене и обтяжке крышки…
После снятия форсунок сразу берите фонарик и смотрите каналы форсунок на чистоту. Всю грязи вымываем, если есть прогары под медными кольцами форсунок берем шарошку и ровняем посадочное место. Если там небольшой нагар тогда просто мелкой шкуркой карандашом и дрелькой чистим сами и полируем посадку форсунки.
Вот номера колец форсунки в оригинале.
Это резиновые кольца
Собственно вопрос спорный менять или не менять медные шайбы форсунок и на каком пробеге это делать, если менять. Есть откровенно проблемные в этом вопросе дизеля, но 2.2crdi один из самых безпроблемных в этом вопросе.
итак, зачем мне это надо:
1. главное, проанализировав картинки тех, кто менял шайбы выявлена склонность к постепенному выгоранию шайбы, особенно с одной стороны, предположительно, что из-за некоторых завихрений горячих газов, так же предположительно максимальный ресурс шайбы 200 тыс, далее динамику износа увидим… значит на пробеге 130 тыс. надо убедиться в том, что шайбы не на грани и не прогорят где-то посреди поля в мороз, машина рабочая и должна быть всегда готова на 100%
2. на 80 тыс. сделан чип с отключением его, а как известно косвенно это приводит к повышению температуры в камере сгорания, а я ещё и люблю нормально навалить иногда, хотелось проверить внешнее состояние распылителей форсунок (лёгкий синеватый оттенок присутствовал, не знаю насколько это критично, кто будет менять или доставать форсунки обратите внимание, если снять черный налет — какой цвет распылителя будет?
3. если форсунки долго не доставать, то на расспылителях может образоваться значительное колличество нагара и золы, корпус может закиснуть (вроде бы не наш случай) и вынуть форсунку будет сложно, на некоторых моторах может потребоваться применять высверливание, но наш в этом плане мотор грамотный — зазоры между корпусами/распылителями форсунок/головкой блока хорошие и свечи вынимаются отлично
Сам процесс уже много кем описан (не сложно, но если аккуратно, то долго 3-4часа) поэтому сделаю акцент на некоторых нюансах :
1. главное — без наличия в гараже компрессора с продувочным пистолетом туда соваться не стоит, грязи много и убрать ее можно только сжатым воздухом, желательно ещё иметь под рукой пылесос с насадкой диаметром 17 мм (ниже фото), чтобы высосать грязь из колодцев
2. очень важно — при откручивании металлических топливных трубок надо следить, чтобы песчинки и грязь не попали в рампу или в саму форсунку, их отверстия необходимо сразу чем-то закрыть (нашел подходящие ПЭНД колпачки не знаю от чего), при последующей установке этих трубок хорошенько их промыть карбоклинером и с пристрастием продуть воздухом
3. перед установкой форсунки длинной насадкой продувочного пистолета хорошенько продуть сам цилиндр, у меня оттуда летело куча каких-то камней, чуть глаза не повыбивало (не ожидал), возможно, что это зола с распылителя форсунки упала внутрь (при пуске мотора может попасть под клапан или чиркануть лишний раз цилиндр)
4. при чистке форсунки кончик распылителя, где находятся отверстия (их кстати ну вообще не видно этих дырочек), лучше ни чем не трогать, особенно не трогать металлическими щетками), в крайнем случае на мягкую чистую тряпку обильно нанести карбоклинера и легонечко почистить, жёсткими грязными тряпками есть риск разбить или завальцевать или забить грязью микроскопические отверстия распылителя
5. закручивать форсунку очень желательно динамометрическим ключём с моментом затяжки (для сухой резьбы 29,4 — 33,4, если резьба будет смазана, то реальный момент затяжки будет увеличен на коэффициент трения а это от 2 до 5 раз! В пять раз в алюминиевую головку и каленый болт — это вероятность вытянуть из головки всю резьбу и порвать болт… с головками болтов доя хм и fl есть разница:
на fl — 33816-2F600 (torx e7)
на xm 33816-2F000 (torx обычный)
болты взаимозаменяемы, я рекомендую обезжиривать резьбу нового болта 338162F600 под е7 или 338162F000 под обычный торкс и закручивать его на сухую динамометрическим ключём необходимым моментом, сам я эти болты не менял, забыл заказать, но были как новые…
вроде все, ниже фото в т.ч. моих колец на пробеге 130 тыс., можно поискать и сравнить их с пробегами 80 и 100 тыс., судя по динамике износа, к 170-200 тыс. прогореть они реально могут.
да ещё, после сборки систему желательно прокачать, но форсунки завоздушатся и обычным способом не получаются — первый запуск будет секунд 5-7
и ещё — очень аккуратно при снятии обраток, тянуть надо за края шляпки, лепестки при этом остаются внизу, блин там объясниь сложно, лучше бы видео сделать, короче очень не спеша… 1 и 2 снимаются просто, а до 3 и 4 подлезть тяжело, в идеале есть спец приспособе для снятия, но можно сделать самому
Ступень 01 4 — 6 Nm Ступень 02 9 — 11 Nm