Киа сид замена ролика генератора

Замена ремня генератора Киа Сид

Согласно технической документации, ремень генератора необходимо менять каждые 45-60 тыс.км. Не стоит также забывать и о качестве обслуживания автомобиля, так как это прямо влияет на срок службы деталей, в данном случае ремня. Если же Вы заметили значительные трещины или повреждения на нём — не стоит медлить, лучше заменить.

Видеоматериал

Видео расскажет, как самостоятельно сменить ролик и ремень навесного оборудования Киа Сид

Процесс замены

Как и каждая деталь в автомобиле ремень генератора подвержен износу и соответственно нуждается в своевременной замене. Поэтому производитель рекомендует в соответствии с регламентным ТО 2 проводить проверку ремня привода вспомогательных агрегатов. Это получается через каждые 30000 км пробега. А осуществлять смену по мере износа или появления на нём трещин, разрывов, отслоение тканевого основания и прочих дефектов. Однако следует помнить, что испытания работоспособности ремня проводились в заводских условиях. Поэтому при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях необходимость осуществить проверку или замену ремня может наступить намного раньше предполагаемого срока.

Для выполнения замены ремня навесного оборудования (он же ремень генератора) необходимо иметь следующие инструменты:

• смотровая яма или эстакада;
• трещотка с удлинителем;
• головка на «17»;
• ключи на «17», «14» и «12»;
• натяжной ролик;
• тиски;
• ремень новый.

Рассмотрим поэтапно процесс замены ремня:

1. Устанавливаем правую сторону машины на домкрат или на эстакаду (если такова имеется).
2. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора, а также правое переднее колесо.
3. Откручиваем верхний болт крепления генератора.
4. Ослабляем натяжной ролик.
5. Вынимаем старый ремень.
6. Откручиваем натяжной ролик.
7. Вынимаем ролик с посадочного места.
8. Устанавливаем новый ролик на натяжитель.
9. Устанавливаем ролик.
10. Устанавливаем ремень.
11. Затягиваем натяжитель.
12. Натягиваем ремень.
13. Затягиваем болты генератора.
14. Запускаем двигатель, убеждаемся в отсутствии лишних шумов и скрипов.

Особенность системы натяжки обводного ремешка является и главной его проблемой. Очень часто одновременно с потерей работоспособности ремня привода, происходит выход из строя натяжного ролика. Отличительным признаком поломки ролика натяжителя является свист, издаваемый в процессе работы. Свист чаще замечен в сырую и холодную пору года, но если работа ролика осуществляется на гране, то свист можно слышать постоянно.

Выбор детали

Для полноценной замены на Hyundai Ceed подойдёт ремень:

Источник

Заметки на свободную тему

Здравствуйте, молодые люди. Сегодня в программе мероприятия по замене ремня навесного оборудования, обводного ролика и обгонной муфты генератора. Детальки закупил ещё в начале лета, но поменять руки дошли только сейчас.

Если с ремнём всё ясно — опыт велит менять его раз в 90 тыщ пробега, как раз как у меня — то с обгонной муфтой на валу генератора ситуация менее очевидная. Если не у всех, то очень у многих сидоводов эта муфта ссыт маслом на пробегах до 100 тыщ. Мало того, что она пачкает всё вокруг, так ещё и работать начинает вовсе не так как было задумано: она то проскальзывает, то блокируется. От этого двигатель впадает в ужасную вибрацию при появлении нагрузки на генераторе, а свет начинает слегка мигать. А ещё и аккумулятор перестаёт нормально заряжаться. Короче, мрак — в прямом и переносном смыслах.

Теоретически муфта сглаживает рывковую нагрузку на ремень при резком изменении оборотов и таким образом продлевает его срок службы. Однако, с учётом разницы в цене ремня и муфты, я предпочту пару лишних раз поменять именно ремень.

Дополнительно меня бесили подвывающие звуки в жару. Особенно хорошо слышимые под сброс оборотов на холостом ходу, уверенности не добавляли.

Для проведения обслуживания нам понадобятся следующие детали (цены в Екатеринбурге на лето 2021 года):

• 25212 2B120 — Ремень генератора — примерно 1500 рублей.
• 25286 2B010 — Обводной ролик — примерно 1600 рублей.
• 37320 2E010 — Шкив генератора — примерно 950 рублей. Говорят, можно взять некий Cargo 330054 вдвое дешевле. Учитывая, что это просто железяка разумное предложение.
• 37323 37400 — Втулка — примерно 100 рублей.
• 37311 37400 — Гайка — примерно 70 рублей.

Или можно просто сразу купить комплект из шкива, шайбы, гайки — 373202E010QQK. Иногда он стоит чуть дешевле, в районе 1050 рублей.

Ремни стоят очень странно. Родной имеет маркировку: 6PK1257, то есть 6 ручейков форма их PK, а длина ремня 1257 мм. Бывают ремни 1255 мм длиной, иногда они прям заметно дешевле более длинных аналогов, а разница в 2 мм на такой длине роли не играет. Короче, я зажмотил денег и купил Gates 6PK1257 за 732 рубля.

Обводной ролик я перезаказывал три (три, Карл!) раза. И каждый раз заказ снимали, а цену увеличивали на 100 рублей. Он и так-то стоил не совсем гуманно на мой взгляд, а с таким отношением покупать его не захотелось вообще. Заказал ролик HSC 70271, внутри подшипник NSK, болт с длинной головкой, и вообще он подозрительно похож на оригинал. Только стоит тыщу вместо полутора.

Кроме деталек понадобится инструмент:

• Плоская отвёртка
• Ключ на 10
• Ключ на 12
• Ключ на 14
• Ключ на 17 (размер необходимо уточнить на съёмнике)
• Съёмник шкива генератора 33 зуба с битой Т50
• Накидной коленчатый ключ на 24 (или аналогичная головка с наружными гранями)

Не верьте чувакам, которые будут писать вам про съёмники с битой Т10, мол, это одно и то же. Нет, у нас вал генератора фиксируется шестиконечной звездой, которая называется торкс, и её обозначение — Т50. М10 — это 12-конечная звезда, которая называется сплайн. Торкс засунуть в сплайн можно, наоборот — нет.

Съёмник купил какой-то почти самый дешёвый, фирмы Vertul, артикул — T50 VR50355B. Учитывая адское усилие, которое он выдержал, наверное норм инструмент. Но это я вперёд забежал, давайте по-порядку.

Дождавшись, пока мотор мальца остынет, первым делом откручиваем и отсоединяем минус с аккума. Ключ на 10, всё просто.

Тут нужно сделать паузу, и пока у нас генератор надёжно зафиксирован на своём месте, выбить отвёрткой заглушку обгонной муфты на его валу.

Затем ослабляем ключом на 14 нижний болт крепления генератора. После чего ключом на 12 отворачиваем болт крепления генератора к регулировочной планке и максимально выкручиваем регулировочный болт.

Ослабить болт на боку регулировочной планки, болт внизу генератора, потом выкрутить до упора регулировочный болт

Задвинув генератор до упора к двигателю, снимаем ремень. Старый ещё вполне ничего: он целый, трещин и расслоений нет. Лишь в одном месте есть небольшая мохнатость по краю. То ли он по жизни такой, то ли я не знаю что. Новый ремень, конечно, гораздо более мягкий и эластичный на ощупь.

На вид старый ремень (справа) ещё вполне живой. Хотя и пожёстче нового

Засовываем руку в щель между крылом и мотором, ключом на 14 откручиваем болт обводного ролика. Невозможно точно сказать какой именно ролик стоял с завода, но маркировка, выступающая из-под грязи на нем, подозрительно похожа на ту, что видно на купленном HSC. Подшипник стоял также NSK.

Пытаемся воткнуть съёмник, понимаем, что он безальтернативно упирается в датчик на магистрали кондиционера. Поэтому откручиваем массу с генератора. Под чёрной крышечкой, ключ на 10. Отсоединяем все разъёмы и окончательно выкрутив болты крепления, снимаем генератор с тачки.

Удобнее, конечно, зажать агрегат в тиски

Теперь у вас два варианта: либо зажать гену в тиски, либо перейти к половым извращениям. У меня тисков не случилось, поэтому пришлось положить агрегат на пол. Воткнув съёмник, ключ на 17 упираем в пол, а вал пытаемся крутить квадратом 1/2″. Сразу скажу: трещотка не выход. Я смог стронуть гайку только полуметровой трубой баллонника.

Штатным воротком из набора инструмента открутить муфту не смог

Муфта накручена на вал генератора резьбой на внутренней стороне обоймы подшипника. Резьба правая, то есть можно либо удерживать вал и откручивать муфту против часовой стрелки, либо удерживать муфту и крутить вал по часовой. Так как при вращении вала резьба склонна самозатягиваться, усилие там очень приличное. Квадрат удлинить проще, чем ключ на 17.

С обратной стороны муфта вся в масле и грязи

Изрядно вспотев, муфту таки снял. Вместо неё накидываем проставку, она же втулка, сверху ставим шкив и прикручиваем накидным ключом на 24. Вал генератора удерживаем съёмником. Ну а дальше собрать в обратной последовательности много ума не нужно. Не забудьте только воткнуть все разъёмы на свои места.

Отдельный вопрос про ремень: как его, блин, надевать? Отвечаю: проще его накинуть на ролик генератора, завести под шкивы коленвала и кондиционера, провести под обводным роликом и натянуть на шкив помпы. Он специально сделан с покатым краем.

Натягиваем ремень генератором так, чтобы при надавливании он чуток прогибался, а нижнюю ветвь можно было повернуть примерно на 90 градусов. Тут лучше недотянуть, чем перетянуть и убить подшипник. Если будет проскальзывать и свистеть, всегда можно подтянуть. Фиксируем болты крепления генератора внизу и к регулировочной планке.

Проверяем ещё раз подключение всех разъёмов и затяжку болтов. Подключаем аккумулятор. Убираем инструмент из-под капота и запускаем мотор.

Снятые детали: обгонная муфта и обводной ролик

Операция прошла успешно: исчезли посторонние звуки, а вибрация серьёзно уменьшилась — теперь даже при включённом кондиционере, фарах и других потребителях двигатель работает достаточно тихо. И свет перестал мерцать.

Пока ковырялся под капотом, мотор остыл окончательно. Пользуясь этим, заодно промыл дроссель. Нельзя сказать, что он был сильно грязным. Запарился его отцеплять я гораздо сильнее. Но про эту процедуру расскажу в другой раз.

Если заметка была полезной, поддержите автора, сделав символический перевод. Ваша поддержка мотивирует меня к созданию новых статей.

Источник