Киа рио номер 123

Расход топлива Kia Rio (Седан) 1.6 MT (123 л.с.) (4 поколение)

Официальные данные отражают расход топлива, заявленный производителем автомобиля Киа Рио в модификации 1.6 MT (123 л.с.), и который указан в сервисной книжке автомобиля, и на официальном сайте производителя. Эти данные производитель (Kia) получает по результатам тестов, которые проходят в «идеальных» условиях и зачастую не соответствуют реальным данным т.к. у конечного владельца автомобиль находится под различными нагрузками и в различных погодных условиях. Реальные данные о расходе топлива основаны на показаниях владельцев автомобиля Киа Рио 1.6 MT (123 л.с.), которые оставили информацию о расходе топлива на нашем сайте в специальной форме.

Как формируются данные о реальном расходе?

Если Вы являетесь владельцем автомобиля Kia Rio в модификации 1.6 MT (123 л.с.), и знаете данные о расходе топлива своего автомобиля, то Вы можете повлиять на собранную нами статистику от реальных владельцев. Возможно, Ваши данные будут отличаться от приведенных показателей расхода топлива автомобиля, в таком случае мы просим Вас незамедлительно внести эту информацию на сайт для ее корректировки и обновления. Чем больше владельцев добавят свои данные о реальном расходе топлива своего автомобиля, тем точнее будет полученная информация об истинном потреблении топлива конкретным автомобилем.

На приведенной ниже таблице показаны усредненные значения расхода топлива для Kia Rio 1.6 MT (123 л.с.).

Информация о расходе топлива

Источник

Kia Rio 4 (FB) – Расположение VIN и номера двигателя МАРКИРОВКИ

Kia Rio 4 поколения часто оказывается в сводках по угонам, иногда «перебитые» варианты попадаются при проверке подержанных автомобилей перед покупкой. Поэтому криминалистические маркировки проверяются в первую очередь.

Эта статья будет актуальна как для седанов, так и для хэтчбеков Kia Rio X-Line (X).

Основной VIN номер Rio как обычно расположен под сиденьем переднего пассажира на поперечине пола. Сдвигаем кресло до конца назад и смотрим:

Не забываем проверять целостность точечной сварки крепления поперечины к панели пола и внутренней части порога. Для этого придётся снять пластиковую накладку с порога:

Дублирующая табличка находится в проёме водительской двери на центральной стойке:

Не забываем про VIN под лобовым стеклом:

И, конечно, сверяем данные с номером в блоке управления двигателем:

Номер двигателя 1.4, 1.6

В линейке Kia Rio 4 всего два возможных агрегата: 1.4 (100 л.с. – G4LC) и 1.6 (123 л.с. – G4FG).

Младший мотор объёмом 1.4 литра несёт номер двигателя на наклонной площадке на передней части фланца на стыке с коробкой передач под дроссельной заслонкой:

Добраться до обозначения можно и без инспекционного зеркала, взглянуть на двигатель со стороны левого (по ходу движения) крыла:

Можно также опустить инспекционное зеркало или телефон с включенной камерой и фонариком под дроссель между двигателем и радиатором:

У двигателя 1.6 G4FG маркировка расположена примерно там же (под дросселем), однако площадка вертикальная:

Что G4LC, что G4FG также имеют дублирующую наклейку с номером ДВС на клапанной крышке:

Источник

Коробка в неадеквате! или ошибки P0123 и P0124

Добрый день Друзья! Примите меня к себе в клуб?)))
Итак, прошу вашей помощь, прям очень надо.
Стал совсем недавно, а именно 18.05 сего года обладателем Kia Rio /JB 2007 года комплектация люкс на автомате. обратил внимание что кушает много! Заправил под завязку хватило на 300 км. Опыта езды на автомате не было, всегда на механике. жару й не давал, привыкаю пока. кондер пробовал, но не увлекался ибо погода не очень и кондер не к чему! и так, решил что нужно промыть форсунки, поменять фильтр топливный и все остальные кроме масляного, поменял свечи , и поменять прокладку крушки клапанов, а то подтекало с под нее. все ставил оригинал и делал все в в СТО «автокорея», название написал чтоб не подумали что делал у ала у дяди Ашота))
а, да забыл самое главное помыли датчик холостого хода, у него там подшипник вообше туго крутился еще, все смазали и стал крутиться на ура.
Итак, вышло мне все с работой 5500. Ух, много, ну да ладно!) далее выехал и поехал в гараж! дорога там убогая поэтому от сто до гаража ехал не больше 20-25. далее после гаража когда наконец то добрался до дороги понял что что то не так.
Тут начинается самое интересное.
обороты при плавном нажатии на педаль поднимаются могут до 4500-5000 и далее идет переключение. даже если уверенно держать 3000-3500 оборотов то переключения не будет! далее при переключении да D пинок прям хороший такой!
с начало скинул клемму и подождал 20 минут. Одел обратно завел вроде норм, ну спустя чуть чуть опять двадцать пять! плюнул достал диагностику с китая блютузовскую и проверяю ошибки и у меня висит 2 ошибки Р0123 трансмиссия и Р0124 трансмиссия. я их сбрасываю но она там и обороты поднимала и просто покачала оборотами чуть чуть и все. короче по разному реагировала ни сбросы. я и пытался адаптировать. Читал где то что надо с начало сбросить ошибки, потом заглушить. и потом опять запустить и проехать минуту на 40 потом заглушить потом запустить и проехать минуту на 80. все это сделал и опять одно и то же. то 0123 вылазит то 0124. и так я игрался аз 20 сегодня.на сервис поеду завтра. но хотел бы ваше мнение узнать а то вдруг нафиг пошлют! типа они ничего по коробке не делали так что не их проблемы!
кто сталкивался с таким что можете посоветовать!
п.с. Масло к коробке проверил четко между мах и мин

Вложения

Deymond

Завсегдатай

Ошибки Р0123 и Р0124 к трансмиссии т.е. АКПП имеют исключительно косвенное отношение, т.к. это ошибки по ДПДЗ — датчику положения дроссельной заслонки, т.е. узлу, который Вы снимали и промывали.
Соответственно 123- высокий уровень выходного сигнала с датчика на ЭБУ , а 124 — вообще потеря связи ЭБУ с датчиком. Соответственно ЭБУ не получает корректных показаний от ДПДЗ и пытается переключать передачи в АКПП «по среднему значению».
У Вас причин может быть несколько:
1- неисправен ДПДЗ;
2- проблема в фишке подключения ДПДЗ (влага, смазка, обломилась ножка одного из пинов).
3- проблема в жгуте электропроводки между ДПДЗ и ЭБУ (КЗ, перелом/обрыв провода)
4- проблема с педалью газа (при наличии Е-gase, а не тросового привода ДЗ).
5- умерает сам ЭБУ (и это самое печальное).

Deymond

Завсегдатай

Как проверяли? Опишите алгоритм своих действий, они совпадают с Руководством по эксплуатации, т.е. заведеный авто, прогретая коробка, пощелкали селектором по всем диапазонам с Р до 1 и обратно, с задержкой на 3-5 секунд в каждом и т.д.

Susskiy

Новичок

Deymond;, в том то типа дело что инструкцию нашел на просторах интернета и не понятно для какого авто. В книжке я не нашел инструкцию. Расскажите пожалуйста алгоритм

Пётр.

Новичок

Deymond

Завсегдатай

Deymond;, в том то типа дело что инструкцию нашел на просторах интернета и не понятно для какого авто. В книжке я не нашел инструкцию. Расскажите пожалуйста алгоритм

Проверка уровня рабочей жидкости автоматической коробки передач
Необходимо регулярно проверять уровень рабочей жидкости в автоматической коробке передач.
Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности, задействуйте стояночный тормоз и проверьте уровень жидкости в следующем порядке.
1.Переведите рычаг селектора в положение N (Нейтраль) и убедитесь, что двигатель работает в режиме холостого хода.
2.После достаточного прогрева коробки передач (температура рабочей жидкости 70~80 °C (158~176 °F)), что соответствует приблизительно 10 минутам движения в обычном режиме, переведите рычаг селектора последовательно в каждое из положений, а затем установите его в положение N (нейтраль) или P (парковка).
3.Убедитесь, что уровень жидкости находится в пределах диапазона “HOT” (Горячая) измерительного щупа. Если уровень жидкости ниже требуемого, долейте соответствующую требованиям рабочую жидкость через заливное отверстие. Если уровень жидкости выше требуемого, слейте часть жидкости через сливное отверстие.
4.Если проверка уровня жидкости производится при холодной коробке передач (температура рабочей жидкости 20~30 °C (68~86°F)), долейте жидкость до линии “COLD” (Холодная) на щупе, после чего повторно проверьте уровень согласно шагу 2, описанному выше.

В переводе на нормальный человеческий язык:
1. Завел а/м после ночной стоянки, прогрел двигатель до устойчивых оборотов ХХ, Машина стоит на ровной площадке.
2. Не трогаясь с места, выжал педальку тормоза, прошелся рычагом АКПП по всем передачам с Р до 1 и обратно.
3. Открыл капот достал щуп (машину не глушить!) — нормальный уровень должен быть между 2-мя нижними метками (С — min / max COLD).
4. Если ниже min C- доливаешь ATF SP-3 примерно 150-200 мл не больше для 1 раза.И повторяешь п. 2 и 3.
5. Всё проверил, на холодную уровень норма, сел поехал.
6. Проехал 10-15 км, зарулил на ровную площадку (к любому ТРЦ или на место стоянки).
7. Снова не спеша рычагом пощелкал с Р до 1 и обратно.
8. Открыл капот достал щуп (машину не глушить!) — нормальный уровень должен быть между 2-мя верхними метками (Н — min / max HOT).
9. Если ниже min Н- доливаешь ATF SP-3 снова примерно 150-200 мл не больше и повторяешь п.7 и 8.
10. Всё проверил, на горячую уровень норма, можно спокойно ездить.
Желательно перед каждым замером сначала достать и протереть щуп тряпочкой и потом вставить его на место. Более точный уровень- при проверке на горячую.
Обязательно для АКПП б/у провести осмотр жидкости со щупа на наличие мелко дисперсной взвеси (потереть её между пальцами -не должен ощущаться «песок» продуктов износа деталей), можно провести капельный тест- капнуть АТФ-ки со щупа на лист формата А4 — по высохшему пятну можно оценить насколько АТФ-ка загрязнена (чем больше розово-коричневое пятно в центре тем лучше). Не должен присутствовать резкий горелый запах от жидкости.

Источник

Отчет по VIN номеру: Z94CB41AADR151478

Данные по ПТС Периоды владения Техосмотр Полис ОСАГО ДТП по данным ГИБДД Пробег автомобиля

Госномера Отзывные кампании Найденные объявления История лизинга Ограничения ГИБДД Розыск

Использование в такси Ограничения ФССП Штрафы ГИБДД Изменение конструкции Утилизация Фотографии автомобиля

Источник