Отчет о замене ремня ГРМ Киа Рио-1 двигатель A5D (1.5l 16v)
Сокиа предписывает замену ремня ГРМ каждые 50 тыс. км. На диком западе срок замены — 90 тыс. Возможно, разница обусловлена боле жесткими условиями эксплуатации — при запуске двигателя на морозе ремень испытывает нагрузки, непосильные для корейских резинотехнических изделий. Плюс к этому автомобиль по полгода ездит по жидкой соленой грязи.
Оригинальные ремни вытягиваются, при этом зубья испытывают чрезмерную нагрузку, в результате — трещины у основания зубьев, затем несколько зубьев срезает, что приводит на двигателе A5D к встрече клапанов с поршнями. Поэтому стоит обратить внимание на именитый неоригинал — Гейтс, Контитех и т. д.
чтобы знать, как это делается по науке, затем можно приступать к ремонту «по понятиям».
Ставим машину на стояночный тормоз. Снимаем правое переднее колесо, затем щиток закрывающий снизу ремни (1 болт и 3 клипсы). Клипсы не выкручиваем отверткой, а выталкиваем изнутри и затем выдергиваем пассатижами.
Откручиваем болт, крепящий блок шкивов к маховику. Болт полезно предварительно обстучать молотком, удары должны быть резкими, но не сильными – задача не расплющить болт, а расшевелить резьбу. Головка на 21, пару удлинителей, на вороток трубу метр длиной. Свободный ход системы до упора в землю 15 см.
От катушки отсоединяем низковольтные провода (2 разъема) и включаем стартер на секунду. Болт отвернулся с первого раза. Пока оставляем его на месте.
Под капотом рио с ГУРом и кондеем тесновато поэтому ради удобства снимаем правую фару (3 болта 2 разъема), бачок стеклоомывателей (2 болта и снять 2 насоса, заодно прочистить их входные сетки от грязи) и бачек жидкости гидроусилителя (два хомута но не у самого бачка а с противоположной стороны резиновых шлангов). Жидкость сливаем ибо все равно менять раз в 50 тыс км.
Далее машину ставим на стойку а домкрат под поддон картера двигателя. Снимаем правую опору двигателя.
Пока ремни на месте, ослабляем три болтика крепления шкива водяного насоса. Левой рукой давим на ремень чтобы зафиксировать шкив а правой откручиваем болт.
Ослабляем болт крепления насоса гидроусилителя. Болт удерживаем от проворачивания через отверстие в шкиве Г-образным ключом на 14. Соответствующую гайку ключом отвернуть не смог — приржавела, только зубилом … Подошла гайка крепления крестовины камаза с соответствующей шайбой. Далее ослабляем ремень кондея (3 болта) и снимаем его.
Чтобы добраться до болтов натяжения ремня генератора надо черный пластиковый бочонок (фильтр паров топлива) снять с кронштейна и закинуть наверх. Длины шлангов достаточно чтобы проделать это, не повредив алюминиевые трубки кондея.
Ослабляем гайку крепления генератора (снизу) и болты механизма натяжения (2 шт на 12). Снимаем ремень генератора.
Снимае шкив помпы охлаждения и блок шкивов с коленвала.
Снимаем пластиковые щитки ремня ГРМ (3 шт)
Выставляем метки на шкиве коленвала 
и на шкивах распредвалов (впускные риска I выпускные E) 
Окончательно отворачиваем болт коленвала и снимаем напраляющую пластину зубчатого ремня,
к которой прикручен блок шкивов коленвала. С обратной стороны на блоке есть два прилива, в которые можно упереться отверткой и, действуя как рычагом по очереди справа и слева расшатать направляющую и снять. Если она сильно перекосилась, молотком легонько сажаешь её на место и начинаешь сначала.
Снимаем ролики ГРМ и сам ремень.
Ремень ГРМ прошел 57 тыс км по Москве и области. В основании некоторых зубьев видны трещины
Перед сборкой полезно осмотреть шкивы поликлиновых ремней на предмет застревания посторонних предметов, зубчатый шкив коленвала на предмет износа — бывает при пробеге более 150 т. км. Проверить подшипники навесных агрегатов.
Ставим новые ролики и пружину
Натяжной ролик фиксируем в положении максимального натяжения пружины.
Перед тем как установить новый ремень, пришлось изобрести элегантный способ фиксации распредвала выпускных клапанов в точке Е . На болт накидной ключ, скотчем приматываем его к верхней передней поперечине в нужном положении.
Ремень ГРМ надевается сначала на шкив коленвала, затем обводной ролик, шкив распредвала выпускных клапанов, затем впускных и натяжной ролик. Проверяем, совпали ли метки. Ставим направляющую и болт коленвала. Делаем два оборота коленвала и смотрим на метки.
Регулируем натяжение ремня. Если отпустить гайку, фиксирующую натяжной ролик и вращать коленвал, видно, что натяжной ролик совершает колебательные движения. Это объясняется тем, что распредвалы вращаются неравномерно. Выбрав положение коленвала, при котором пружина натяжного ролика максимально сжата, при этом ветвь ремня между распредвалами натянута, фиксируем натяжной ролик. Как вариант можно монтажкой помочь пружине натяжного ролика убрать слабину ремня, но потом обязательно дать пружине распрямиться до расчетных значений.
Делаем еще два оборота коленвала – метки на месте.
Болт коленвала можно затянуть, если снять датчик коленвала и в отверстие поместить мощную отвертку, уперев ее в прилив на маховике для датчика.
Ассистент удерживает отвертку таким образом, чтобы она не давила чрезмерно на стальную трубу системы охлаждения. Вариант включить передачу и нажать на тормоз может не пройти, ибо будет буксовать сцепление. Момент затяжки болта 16-26 кг*м иначе может разбить паз на коленвалу под шпонку и ремень проскочит на несколько зубьев со всеми вытекающими последствиями. Болт коленвала, как и некоторые другие, поставил на синий анаэробный герметик для резьбовых соединений.
Если зубчатый ремень не дотянут, он неправильно сбегает со шкивов. При этом возникает трение, направленное на отрыв зубьев. Нормально натянутый ремень при работе испытывает усилия на срез зубьев.
Полезно завести двигатель на минуту, чтобы послушать, не ревет ли ремень (если перетянут, ревет на средних оборотах), не шумят ли ролики, посмотреть — не хлопает ли ремешок на ХХ (ненатянут),
Сборка, как говорится, в обратной последовательности.
Ставим 2 нижние крышки ремня ГРМ, ремни генератора и кондея.
Перед тем как окончательно затянуть болты опоры двигателя, убрать домкрат из-под поддона и руками покачать двигатель, чтобы он занял «привычное» положение.
На алюминиевую трубку надеваем пустой пакет из под сока и на 10 сек включаем двигатель на ХХ, чтобы выгнать масло из системы гидроусилителя руля.
Ставим бачок масла гидроусилителя, заливаем жидкость (дексрон-3, 0.8 л). Как прокачать гидроусилитель все знают, главное делать это на ХХ, чтобы жидкость не вспенивалась.
Поликлиновые ремни натягиваем таким образом. Генератора – пока не престанет свистеть при резком нажатии на газ (включены музыка, дальний свет и обогрев стекла и боковых зеркал), кондиционера — чтобы не свистел при включенном кондее и в крайних положениях руля. Перетягивать ремни не рекомендуется во избежание ускоренного износа подшипников
Времени потребовалось 5 часов. С фотосессиями, чтением мануала, походом за гайкой и думами о жызни. Так работы часа на два.
avtoprofi168 Генерал-майор
Возраст: 59 Стаж: 8 лет 11 месяцев 28 дней Сообщения: 8436 Откуда: Санкт-Петербург Автомобиль: Карнивал Поблагодарили: 70 раз. Награды: 4 
Собрался у своей Шумы 2 поменять ремешок с роликами. На десятке 16 кл. делал сам — особых трудностей не было. А здесь одна большая проблема — никак не могу отвернуть болт, который крепит направляющую, на которой сидят шкивы. Шкивы снял, а вот болт ни в какую, даже вороток провернулся в головке. Делал всё как положено зафиксировал коленвал — поставил на передачу и воткнул отвёртку отверстия для вентиляции на диске через суппорт. Так у меня с другой стороны колесо на земле стало проворачиваться. Сначало пытался отвернуть балонным ключом с трубой с ямы, но не удобно, далее была такая конструкция, как у автора темы, с воротком метровым и трубой, но один хер никак-провернулся вороток. Мож есть какие-нибудь другие методы отворачивания этого болта? я вот только не до конца понял, автор темы трубу в землю упирал и стартером «отворачивал» болт? АДС писал(а): Собрался у своей Шумы 2 поменять ремешок с роликами. На десятке 16 кл. делал сам — особых трудностей не было. А здесь одна большая проблема — никак не могу отвернуть болт, который крепит направляющую, на которой сидят шкивы. Шкивы снял, а вот болт ни в какую, даже вороток провернулся в головке. Делал всё как положено зафиксировал коленвал — поставил на передачу и воткнул отвёртку отверстия для вентиляции на диске через суппорт. Так у меня с другой стороны колесо на земле стало проворачиваться. Сначало пытался отвернуть балонным ключом с трубой с ямы, но не удобно, далее была такая конструкция, как у автора темы, с воротком метровым и трубой, но один хер никак-провернулся вороток. Мож есть какие-нибудь другие методы отворачивания этого болта? я вот только не до конца понял, автор темы трубу в землю упирал и стартером «отворачивал» болт? Поменял вчера ремень ГРМ и ролики. Пробег 53, 5 ткм. Ремень видимых повреждений не имел, ролики — еле ощутимый люфт. Еще тысяч 10 все проездило бы запросто. Фару, бачек омывателя не снимал, жидкость гидроусилителя не сливал, только открутил бачек и оставил болтаться на шлангах. Мешался он, правда, сильно. Защиту картера тоже не снимал, подсунул между картером и листом защиты доску 30мм и снизу подставил домкрат.
Болт коленвала открутился стартером со второй попытки. Засада вышла с откручиванием опоры от двигателя — там нужна _длинная_ головка на 17. За неимением таковой пришлось прерваться и топать в магазин.
При установке ремня выпускной распредвал довернул ключем до совпадения метки Е и сразу надел на него ремень, натягивая его рукой, потом надел на впускной распредвал и на натяжной ролик.
В общем, зря суетился — до 60 ткм точно можно было подождать, но спится теперь спокойнее. Мне тоже друг сказал не ставить оригинальный ремень а купить провереные временем ремень фирмы DAYCO.Он работает инженером по тех. обслуживанию официального делера Автоальянс.Машин прошло через него куча.У рио сказал есть два не достатка 1.Задние амортизаторы (оригинальные бывают не доходят и 15т.км. 2.Ремень ГРМ На его памяти был обрыв один раз аж на 38000км.(оборвало зубья ремня).Они вынуждены ставить оригиналы так как это прописано в правилах.Но если машина не на гарантии, то смело надо ставить зубчатый ремень европейской фирмы DAYCO.Ресурс ремня до 80000-90000км.-СМЕЛО.Он поставил в 1998 году на свою ДЭУ НЕКСИЮ (как раз кризис был оригинальные запчасти были не покорману.И что вы думаете—ремень простоял до 2007года он Нексию своему отцу отдал и оборвало по факту на 300 000км.На нексии не гнет клапана. К стати цена ремня у нас 800рублей.Оригинальный стоит 2150рублей.Ролики ставить лучше оригинальные сказал он .Но менять их можно раз в 100т.км они их меняют по мере необходимости при второй замене ремня.
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
Я поставил ГРМ фирмы DAYCO. Ролики купил новые Он сказал раз купил -заменим.Старые ролики сказал не выкидывай в хорошем состояние(пускайговорит лежат мож пригодятся «Есть, пить не просят» .А вот ремень посмотрел на одном зубчеке есть «срыв»