Удаление катализатора Kia Picanto 1.2 85 л. с. Бензин
Удаление катализатора Kia Picanto 1.2 85 л. с. / 121 Нм (Бензин). Возможны два варианта: с увеличением или без увеличения мощности. Тюнинг-прошивка stage 1 позволяет увеличить значения максимальной мощности и крутящего момента на 10 л. с. и 11 Нм. Удаление катализатора проводится путём замены штатной программы управления двигателем на модифицированную.
* Значения мощности и крутящего момента могут отличаться от заявленных. Результат зависит от технического состояния автомобиля и используемого топлива. Гарантия не распространяется на автомобили старше 5 лет и / или с пробегом более 100 тысяч километров. Часть опций может быть недоступна на конкретном автомобиле. Указана стоимость программной работы, физическое удаление оплачивается отдельно. При сдаче катализатора предоставляется индивидуальная скидка на физическое удаление.
| Удаление катализатора Kia Picanto | |
| Удаление катализатора Kia Picanto 1.0 69 л.с. | Подробнее |
| Удаление катализатора Kia Picanto 1.0 67 л.с. | Подробнее |
| Удаление катализатора Kia Picanto 1.2 85 л.с. | Подробнее |
| Удаление катализатора Kia Picanto 1.2 84 л.с. | Подробнее |
Каталитический нейтрализатор (катализатор) применяется в бензиновых и дизельных двигателях для снижения концентрации вредных выбросов — CO, CH в выхлопных газах автомобиля. Конструкция катализатора представляет собой часть выхлопной системы в виде набора металлических или керамических сот, упакованных в стальной корпус. На поверхность сот наносятся благородные металлы: платина, палладий и родий. Через некоторое время после пуска двигателя, соты разогреваются выхлопными газами до температуры около 600 градусов Цельсия. В дальнейшем при прохождении отработавших газов через катализатор, несгоревшие вредные примеси окисляются, снижая вредные выбросы автомобиля.
Удалить катализатор цена
Эксплуатация автомобиля на некачественном топливе и большой пробег могут быть причиной выхода катализатора из строя. Некачественный бензин может не полностью сгорать в камере сгорания и попадать с отработанными газами в выпускную систему, там он сгорает на поверхности сот катализатора, приводя к их перегреву и расплавлению. Площадь поверхности сот резко сокращается и эффективность работы узла резко снижается. Для определения эффективности работы катализатора в двигателях установлены два датчика кислорода — по одному до и после катализатора. ЭБУ постоянно следит за показаниями этих датчиков, затем сравнивает их. При снижении эффективности работы катализатора в памяти ЭБУ записывается ошибка: недостаточная эффективность катализатора (основные коды ошибок: P0420, P0430) . Неисправный катализатор не выполняет своей функции и также уменьшает пропускную способность выхлопной системы. В случае выхода из строя катализатора, его замена на новый не всегда оправдана. В настоящее время контроль за работой катализатора многих бензиновых автомобилей можно отключить программно, и удалить катализатор физически, поставив на его место пламегаситель. Такую операцию еще называют переход или прошивка на ЕВРО 2. До вступления в силу экологических норм ЕВРО 3 установка катализатора на новые автомобили не требовалась. Встречаются названия данной процедуры: прошивка безкат, удаление катализатора, прошивка евро 2.
Где удалить катализатор
Удалить катализатор можно в компании Rechip.ru. Мы предлагаем программное удаление катализатора, которое можно произвести до или после физического удаления катализатора. Напишите нам и узнайте подробности про удаление катализатора для вашего автомобиля.
Коды ошибок по катализатору
- P0420 Catalyst Sys Efficiency below Threshold (bank1) — низкая эффективность катализатора;
- P0421 Warm Up Catalyst Efficiency below Threshold (bank1) — низкая эффективность системы подогрева катализатора;
- P0422 Main Catalyst Efficiency below Threshold (bank1) — низкая эффективность катализатора;
- P0423 Heated Catalyst Efficiency below Threshold (bank1) — эффективность нагретого катализатора ниже заданного порога;
- P0424 Heated Catalyst Temp below Threshold (bank1) — температура нагретого катализатора ниже заданного порога;
- P0425 Catalyst Temp Sensor (bank1) — датчик температуры катализатора;
- P0426 Catalyst Temp Sensor Range/Perf (bank1) — выход из заданного диапазона показаний датчика температуры катализатора;
- P0427 Catalyst Temp Sensor Lo Input (bank1) — уровень сигнала датчика температуры катализатора ниже заданного предела;
- P0428 Catalyst Temp Sensor Hi Input (bank1) — уровень сигнала датчика температуры катализатора выше заданного предела;
- P0429 Catalyst Heater Control Circuit (bank1) — электрическая цепь системы управления нагревателем катализатора;
- P0430 Catalyst Sys Efficiency below Threshold (bank2) — низкая эффективность катализатора;
- P0431 Warm Up Catalyst Efficiency below Thresh (bank2) — эффективность нагретого катализатора ниже заданного порога;
- P0432 Main Catalyst Efficiency below Threshold (bank2) — низкая эффективность катализатора;
- P0433 Heated Catalyst Efficiency below Threshold (bank2) — эффективность нагретого катализатора ниже заданного порога;
- P0434 Heated Catalyst Temp below Threshold (bank2) — температура нагретого катализатора ниже заданного порога;
- P0435 Catalyst Temp Sensor (bank2) — датчик температуры катализатора;
- P0436 Catalyst Temp Sensor Range/Perf (bank2) — выход из заданного диапазона показаний датчика температуры катализатора;
- P0437 Catalyst Temp Sensor Lo Input (bank2) — уровень сигнала датчика температуры катализатора ниже заданного предела;
- P0438 Catalyst Temp Sensor Hi Input (bank2) — уровень сигнала датчика температуры катализатора выше заданного предела;
- P0439 Catalyst Heater Control Circuit (bank2) — электрическая цепь системы управления нагревателем катализатора.
Другие коды ошибок в формате EOBD (Pxxx) появляются при неисправности датчиков кислорода, расположенных после катализатора и не участвующих в коррекции смеси, подаваемой в цилиндры. В большинстве случаев эти ошибки также можно отключить при удалении катализатора:
- P2223, P2235;
- P0136, P0137, P0138, P0139, P0140, P0141, P0147, P0161, P0167;
- P0036, P0037, P0038;
- P0056, P0057, P0058;
- P0134, P0135;
- P1198, P1199.
Что лучше, обманки или прошивка Евро 2?
После физического удаления катализатора остается решить вопрос: как избежать появления ошибок / индикации Check engine и аварийного режима работы двигателя? Есть два варианта:
- Установка обманок: мини-катализатор или электронный эмулятор второго лямбда-зонда;
- Прошивка Евро 2 с отключением мониторинга исправности катализатора и всех ошибок, связанных ним.
В чем различие? Обманки — более дешевое решение. Однако большинство автовладельцев сталкиваются с ошибкой «Низкая эффективность катализатора» уже в первые дни после установки устройства. В случае с эмулятором могут также появиться ошибки по неисправности в электрической цепи второй лямбды. Все дело в том, что современные системы управления двигателем очень точно отслеживают разницу показаний датчиков кислорода до/после катализатора и, фиксируя даже небольшой выход из заданного диапазона, дают команду на активацию сигнала Check engine и записывают в память ошибки. Замена обманок не помогает и остается второй, более эффективный вариант — прошивка Евро 2. При прошивке ЭБУ могут быть отключены все ошибки, связанные со вторым кислородным датчиком и эффективностью катализатора . Мы рекомендуем не тратить время на поиск рабочей обманки и провести качественную настройку ЭБУ двигателя на работу без катализаторов.
Киа пиканто катализатор удаление
А насчет ката, я тоже задумывался что звук изменится в худшую сторону, но ремонтники уже за съем ката/выбив/сварку/установку запросили 6.000 руб так цифры и подбираются к покупке нового.
Резьба 18 мм с шагом 1,5 мм
Про звук. у меня в городе есть человек (наш одноклубник) который просто удалил кат и отключил ДК2 при чиповке. Звук вроде такойже как у меня. А если нет разницы, зачем платить больше?
Добавлено (09 Августа 2012, 13:14)
———————————————
Как и обещал — отписываюсь. Обманка ехала целый месяц, поэтому прикрутить удалось лишь в начале июля ну а потом дела-дела, зато теперь у меня есть отчет об использовании сего чуда на протяжении 1 месяца. Проехал 3.000 км с момента установки, чек не горит все ок. еще раз спасибо worker за ссылку на обманку и за советы.
Теперь по делу:
1. На момент удаления катализатора машина прошла 57.000 км (кат был чист, как сказал мастер смысла выбивать его не было);
2. Трубу не вваривали (ограничился просто выбиванием ката) теперь машина «бубнит» при прогреве. Да и вообще работать стала более бассовито — это печально и никак не круто. К тому же запах выхлопных газов стал более резким, в гараже особенно чувствуется.
3. Динамики машина не добавила по крайней мере до 3.500 ничего не почувствовал. Около 4.000 (по ощущениям) тяга увеличилась — но опять таки данные ни чем кроме ощущений не подтверждаю.
4. Расход упал примерно на 0,5-1л и то возможно из-за того что на улице стоит жара)
Из затрат: 500 руб (болт с пересылкой из штатов) + 2.000 руб (работа) = 2.500
Думаю, что сия процедура актуальна людям с забившимся/испорченным катом (когда машина реально теряет тягу и расход бенза подскакивает вверх), тем же кто хочет просто притопить (и добиться от пикачухи хоть какой то динамики) удалять катализатор бессмысленно — не поможет, хотя я не делал чиповку, может быть в ней и кроется вся сила.
А кат я удалял из-за неадекватно низкой тяги на высоких оборотах. К стати сказать моторчик уже с годик потерял былую прыть. Она к нему возвращалась не управляемо и не прогнозируемо. — терпел, а тут просто перестала возвращаться!
Замена ВВ-проводов решила проблему.
Киа пиканто катализатор удаление
Обманочку забубеню и тоже буду пилить и строгать!
Добавлено (23 Октябрь 2010, 23:17)
———————————————
almihAM, ну собственно и я созрел!
Понимание что всё для увеличения мощи и крутящего момента сделано, нужно было придумывать что-то новое! Думать особо не пришлось. Кат — фтопку! А вот рюшечки. тут нужно размышлять. первая рюшечка — 2-ой ДК — гемор великий, но решился после 40 минут мозгового штурма.
Итог мозгового вихря :
Датчику ДК для работы нужна температура и отсутствие кислорода. Температура у него есть т.к. он нагревается внутренним нагревателем, но потом он, быстрее всего, отключается и снова нужно нагревать. Что бы его не греть постоянно от внутреннего нагревателя его нужно нагревать выхлопными газами! Т.е. нужно чтобы он грелся но кислород на него не попадал. Камера сообщающаяся с выхлопными газами но не значительно. Визуальное решение ниже.
Суббота, утро 8-00, гуляю с детём, лазаем по лужам и грязи ))) время 11-00 — Детя — жОне, ключи и ВУ в новую сумку от Ostin и бегом в машинку, в багажнике которой лежит обманка из спец стали и друг на другом конце города с болгаркой и кувалдой!
Приехав, мне выдали трещётку с головкой на 10 и друг свалил по своим делам.
Поехали!
А вот вид сверху и оба болтика:
Далее, берём шило и снимаем гнездо с крепления, нажав на пипку шилом:
Гнездо второго ДК советую открутить крестовидной отвёрткой, тогда его легче снять.
Вот его мы собираемся обманывать:
Снимаем защиту и продолжаем крутить болты:
А вот тут нужны ножницы по металлу с длинными ручками. Режем и гнём, иначе кожух не снять:
Вот так лучше видно что получилось:
Так стало (теперь инстал без проблем точно пройдёт):
Оголилась деталька! Прям паук какой-то!
Снял оба ДК, при помощи газового ключа. На 2-ой одета обманка:
Ставим метки керном, чтобы после того как распилим суметь совместить (кстати, друг вернулся ):
Нижняя часть. почему то чёрная, как и ДК. думки-думки-думки. Что же в нём догорало.
Цитата друга: «-Кат, познакомься, это кувалда которую я сделал в 15 лет. «:
Основная часть будущего пламегасителя. В зародыше так сказать )))) А также это часть забора.
После сборки — обработать напильником.
Терпение и труд. а так же дрель и сверло. всё продрилят.
А это шайба, которая за много отвечает:
Шайба и дрилёная труба инсталированны:
Часть трубы которая уходит в сторону первого ДК немного постукана молотком, для деформации, иначе она малость болталась. И главное: не перекройте отверстие для ДК 1, аккуратней!
Готовую деталь сфотать не сумел, т.к. очень торопились, друг на рыбалку опаздывал